Фэс – бывшая столица Марокко, а ныне интелектуальный, культурный и духовный центр. Один из имперских городов с богатой историей и обязатeльный к посещению в Марокко. Как только его не называли: «Западным Иерусалимом» — из-за разноообразия коммун и сосуществования различных религий; «Афинами Африки» — из-за концентрации культурной и интеллектуальной деятельности. Выходцы из медины Фэса (fassis), считаются по умолчанию самыми образованными, рафинированными, усердными и талантливыми в искусстве. Целые поколения хранят и передают интеллектуальное наследие и знание. К слову, жена короля Марокко, принцесса Лалла Сальма, происходит из одной из таких семей.
Фэс славился многочисленными медерсами (религиозные школы-интернаты, прототипы университетов). Самые известные датируются XIV в. – медерса Бу-Инанья и медерса Эль-Аттарин. Здесь же находится одна из первых и старейших библиотек арабского мира (библиотека Карауйин) с уникальными манускриптами.
Отложив гид и сторические описания ветвистой и местами непролазной истории султанов, течений и веяний исламского мира, скажу – самый главный туристический интерес города это МЕДИНА! Всё остальное — медерсы, мечети, фундуки, кесарии, дворцы, четырнадцать «баб» (это ворота на арабском, а не то что вы подумали!) и караван-сараи вытекают отсюда. Из медины вытекает второй неотъемлемый интерес Фэса — неописуемо богатое, разнообразное ремесленное искусство. Оно сконцентрированно-специализированно в кварталах нескончаемых лабиринтов — дубильни Шуары, площадь Сефарин, рынок хны, рынок специй, улица Сэкатин, квартал красильщиков…. Туда-сюда — навьюченные коробками, рулонами, баулами — мулы транспортируют узкими улочками сырье и изделия за пределы медины, откуда они растекаются по всей стране и за её пределы. Помимо интеллектуалов, Фэс славится династиями купцов-коммерсантов, сделавших состояние на оптовой торговле. Часть из них в свое время переехала в Касабланку, немедленно превратив её в экономическую столицу королевства.
Итак медина. Я упоминала ранее (см. здесь) , что медина Фэса считается самой большой в Марокко, но на деле, оказалось, что она самая большая в арабском мире. Ни много ни мало, а приблизительно 9400 улиц и улочек и четырнадцать входов-выходов (bab). Все, без исключения все туристы в ней теряются. Это даже что-то вроде «must do it». Лучше, конечно с утра там потеряться, чтобы к ночи выбраться. Иначе, неуютно по не везде освещаемым улочкам в темноте тыняться. Там и днем-то при солнечном свете не очень светло.
Медина Фэса разрастается словно из катлавана, т.е из низины вверх. Улочки довольно узкие, полтора-два метра, зажатые между высокими стенами «даров» и «риядов». Местами и вдоём сложно поместиться. Отсюда вечный полумрак. К концу дня такая атмосфера становится давящей и мне, например, очень хотелось выйти на свет божий с перспективой и горизонтом. Стены всех строений медины традиционно окрашены в светлый охристый цвет, приближённый к цвету кожи, т.е. белый голубой это внешнее влияние. Окон, выходящих на улицу, изначально не было. По словам нашего гида, этa традиция уходит корнями в ислам — жилище извне должно быть максимально простым, без признаков роскоши. Именно поэтому в медине в одном квартале сосуществовали все сословия и разницу можно было понять, только лишь зайдя внутрь рияда. И правда, зайдя во двор, оказываешься, как в сказке, в другом измерении. Сад, бьющий фонтан, апельсиновые деревья, пальмы, пение птиц. Уличный гул остаётся за толстыми стенами. Кстати, каждый квартал медины опирается на пять основных элементов – медерса, мечеть, хамам, печь для выпекания хлеба, фонтан. Перефразируя на современный язык — знание, духовность, гигиена, еда. Логично.
Рияд: секрет двойной двери (продолженние. См.начало здесь)
Большая для празднеств и важных событий (практически всегда закрыта) и вырезанная в ней поменьше – для повседневной жизни. Два кольца-звонка – повыше и пониже — отражают сезонность. Тот что повыше – летний. Он менее громкий. Летом маленькая дверь открыта чтобы создавать сквозняк и обновлять горячий воздух. Обитатели живут на первом этаже, опоясывающим сад, ближе к земле и воде. Комнаты имеют очень высокие потолки опять-таки для лучшей циркуляции воздуха и прохлады. В зимнее время, семья переезжает на верхний этаж, ближе к солнцу и теплу. Комнаты там поменьше, потолки пониже и их легче обогреть. Цель сохранить тепло. Входная дверь остаётся закрытой. Используем нижнее кольцо с более сильным резонансом, чтоб лучше слышать. Промежуточный этаж служил для хранения продуктов и запасов. Кстати, из-за недостатка света и узости в комнатах активно используются зеркала.
Поначалу, к возможности потеряться я отнеслась скептически. Ерунда! Рядом всё! Дорога от фонтана вправо, вдоль стройки пару метров, потом еще чуть-чуть и вот дверь рияда в котором мы ужинаем. Уверенно ринулась в путь в наступающих сумерках. Не прошло и 2-х минут, как я в недоумении остановилась на распутье двух улочек. Непохоже, что-то. Слишком узко. И да, блин! Не туда! А Куда?! Из тени раздался приветливый голос: « Вам куда? Рияд «Луна и Солнце»? Я проведу». Петляем лабиринтами. Далековато, а казалось, так близко. Дошли. Пять дирам в руку провожатого. Ему мало. Хороший бизнес, думаю, заблудившихся в свет выводить.
Сегодня мы с гидом — познавательно и совершенно необходимо хотя бы для первого дня. Теряться мы будем в следующий раз. « И как вы в этом лабирине ориентируетесь?» — восхищенно не унимаюсь. – «У меня GPS интегрирован. С рождения» — заверяет гид, петляя практически вслепую, изредка бросая взгляд через плечо, чтобы убедится что мы не отстали. Воскресенье. Проходим продуктовый рынок или условно квартал. В медине все по кварталам. Так что рынок — это улочки с разложенными по краям продуктами или небольшими открытыми магазинчиками. Ну как проходим – протискиваемся в оставленном узком пространстве. Было бы здорово иметь глаза по периметру головы, чтобы всё видеть сразу. А так, не теряя серый силуэт гида, смотришь под ноги, чтобы не наступить на котов. Их здесь войско. Гипнотизируют, не моргая, прилавки с рыбой, мясом, посапывают на мешках, юркают между ногами, дерутся за брошенную еду, территорию, самку. На вид боевые такие, тёртые. Малейшая остановка создаёт затор. Очень хочется сфотографировать кучи мандаринов, лимонов, артишоков, кардона (родственик артишока), репы, сладкого картофеля, пучки мяты… А это что? На сорняк похоже. Абсент?! Серьёзно?! Чай из него завариваете зимой? Вместо мяты? Тонизирует? Как-как надо произносить? «Шиба»? А галлюцинации? Нет?! Только от дистилята с алкоголем? Давай закажем в следующий раз!
«Мне так нравится!» — бросает мой ненаглядный восторженно, – « Это по-настоящему! Жизнь! Не сравнить с Маракешем.»* Зависаю над котом. Уж больно уютно сопит. Может купить пучок абсента? Ой, куры! И голуби в клетках! Я бы съела. Вы тоже любите? Женщинам после родов готовите? По традиции? Во Франции шампанское по традиции. «J’adore!» — восторженно тяну за рукав ненаглядного. Рукав синий, но не мой. Не мой слегка шарахнулся и нервно засмеялся (должно быть по молодости). «Ой», — говорю,- «Не вас!»
Оставив способность к ориентации отдыхать в рияде за стаканчиком чая с абсентом, мы доверились GPS нашего гида*, с удивлением оказываясь вдруг перед красивой резной дверью мечети или медерсы. Здесь, к сожалению, кроме восхищения резным орнаментом и мозаикой внешних элементов, поживиться нечем. Большинство из посещённых нами мест запрещены для не мусульман. Поглазеть можно только через порог и не очень настойчиво.
Кружевная архитектурная штукатурка или стук (stuc), которой украшены как интерьеры так и экстерьеры изначально изготавливалась из смеси мраморной пудры (мрамор мароканцы брали у итальянцев по обмену на сахар), гипса и яичного белка. Последний помимо связывающих свойств, говорят, отпугивал пауков и мешал им оплетать паутиной витиеватые узоры. Очень выгодное качество.
К посещению открыты коранические школы: медерса Бу-Инанья и медерса Аттарин. Очень хотелось бы зайти внутрь мечети-университета Карауийин (Quaraouiyine), которая, к слову, была основана в IX веке женщиной (!) беженкой из Туниса, Фатимой Бинт Аль Ихрия, и воочию увидеть 270 колон и 14 дверей! Карауийин, наряду с университетами Египта и Туниса, был одной из самых известных коранических школ в которой преподавались математика, астрономия и медицина.
Некто Жербер Д’Орияк прибыл для изучения наук в Карауийин в 967 году. Он так увлёкся математикой, что будучи избраным в 999 году Папой под именем Сильвестр II, ввёл и популяризовал арабские цифры на территории Европы.
Арабскому миру мы обязаны в том числе и первыми психиатрическими лечебницами, появившимся в Фэсэ в 1286 году (!) и распространившимся позже в Европе.
Разочарование от созерцания на растоянии культурных ценностей с лихвой компенсируется фланированием по ремесленным кварталам, многочисленным «сукам» (сук =рынок), «кесарии» (рынок, где продают дорогие товары, т.е. luxury shopping mall), «фундукам» (караван-сарай или гостиница по-нашему куда с верблюдами пускали).
На первом месте беспорно дубильни Шуары. Выделкой кож Фэс славится давно и по всему миру. Дубильни недавно отреставрировали, но метод дубления кож остался традиционным и неизменным со средних веков. Если раньше дубление было уделом самых бедных слоёв населения, то сегодня, говорят, чтобы удержать рабочих и сохранить традицию им хорошо платят. Есть несколько входов для посещения. Всё зависти от вашего гида или личной осведомлённости. В любом случае ошибиться сложно. Нос подскажет. Смесь голубинного помёта, коровьей мочи, воды, соли и извести образует непередаваемо-незабываемый запах ФЭС №1. Можно активно нюхать пучок мяты, заботливо предложенный на входе, и даже засунуть его в нос, но запах вас настигнет через глаза и уши. Подавляя попытки завтрака выбраться и насладиться видом, я втайне порадовалась, что его, завтрака, было немного. В этой адской смеси кожи вымачивают и смягчают (на фото левее). А доводят до ума и красят, используя более щадящие ингредиенты (по цетру и слева).
Говорят, для окрашивания используют натуральные пигменты – шафран, индиго, хна, мак (ксати, какой он даёт цвет?) Кожи действительно отличной выделки. В этом можно убедится тут же в бутиках организованных по периметру и, если есть настроение, даже купить куртку/сумку/пуфик/кошелёк… (Торгуйтесь!) Посещать дубильни лучше с утра. В солнечную погоду запах переносится лучше. В дождливую погоду он насыщеннее и расползается по всей медине.
Сложно остаться равнодушным к работе по металлу. Потрясающей крастоты светильники, чеканные подносы и традиционные чайники. Много ручной работы. Я не удержала в памяти все техники, но глаза округлялись у меня не раз oт того, что можно сделать одним единственным интрументом. Очень жаль, что многие техники уйдут вместе с поколением 60-ти 70-ти летних. Многие термины из ремесленного дела откликаются в русском языке. Например, слово филигранный. Filligrane — очень тонкая техника работы по металлу или с металлом.
Если вам что-то очень понравилось обращайте внимание на качество. Оно, как и везде, имеет свою цену. Например, я искала традиционный чайник на ножках с колпачком. Выбор огромный, разброс по цене тоже. От 12 до 100 евро и выше. На вид все очень красиво, особенно резьба, но на поверку очень много изделий из металла низкого качества и велика вероятность обмана если не риска для здоровья от использования. Ориентируйтесь по весу. Чем тяжелее, тем больше шансов на качественную покупку. Для сравнения, я приобрела небольшой чайник из сплава мeльхиора, простой, без инкрустаций за 70 евро после торга. Торгуйтесь обязательно. Я не люблю и не особо умею, но здесь приходится. Иногда так вхожу в раж, что продавцы интересуются у мужа : « Ваша жена случайно не берберских кровей?» — На что я парирую, что мне славянско-кавказского коктейля достаточно.
Невозможно оторваться от резных светильнтков. Местами это просто шедевры. Цена на них, в зависимости от работы и размера колеблется между 150 – 800 евро. Продвацы уверяют, что организуют доставку в любую точку мира. Здесь, всё зависит от того насколько вы любите риск.
Любители медной посуды впадут в экстаз на площади Сефарин и её окрестностях. Здесь работают с медью. Так хотелось кастрюльку для соуса (очень нужно), но мой бдительный, помахал мне чайником. Очень жаль, что фото поближе не случилось. Многие мастера не разрешают фотографировать. Такая реакция понятна и приемлема в виду большого наплыва туристов. Во избежании конфликта, лучше спрашивать разрешения.
Для менее габаритных покупок можно приобрести что-нибудь из традиционной керамики Фэса. Её отличает тёмно-синий или кобальтовый орнамент на белом фоне. Если у вас есть больше одного дня для посещения, запланируйте 2 часа на визит гончарных мастерских в окрестностях.
От кастрюлек, после чашки кофе по-арабски (осторожно крепкий) мы притопали в кесарию. Новенькая, после реставрации, она переливается мозаикой, пахнет деревом и не стыдясь предлагает весь шик-блеск марокканского празднества. Здесь так же всё очень специализировано. Аллеи с кафтанами (длинное женское традиционное платье. Одевают на праздник или свадьбу), шитыми поясами, золотыми и не очень украшениями, шёлковыми нитями и даже специальными пуговицами!
Открытием стали ткани «брокарт». Brocart – техника ткания из золотых и серебрянных нитей. Метр ткани из брокара может доходить до 1000 евро. На практике увидеть её сложно. Нам, случайно, посчастливилось повстречаться с одним из последних ткачей Марокко. Его считают живой легендой. Он работает со многим домами haut couture и, к сожалению, не имеет учеников. С его уходом, уйдёт и знание. (на фото простой брокарт, вульгарис :))
Удивила меня местная вышивка. Она не имеет изнанки. С двух сторон узор идентичен и при очень плотном расположении, возникает эффект 3-D. Вышивальницы работают на пяльцах без эскиза и предварительного нанесения рисунка, по памяти, считая нити по утоку. Процесс настолько интенсивен и утомителен для мозга, что вышивают они не больше трёх часов в день. Стоит ли говорить сколько времени занимает вышить сткатерть или наволочку, например.
На улице Секатин (очень похоже на «скатину» в написании. До сих пор страдаю этимологическими муками) можно купить всё, что касается украшений для лошадей, сбруи и сёдел. Однако, самым сильным впечатлением для меня, осталась маленькая коморка-мастерская по дамаскажу. В сумерках идущего на убыль дня, щупленький старичок, сгорбившись тюкал молоточком по миниатюрному нечто, вбивая по милиметру серебряную нить в тёмное тело металла. Он такую красоту делает! «С этим мсье, уйдёт его ремесло. У него нет учеников. Молодёжь кропотливой работы боится», — объясняет гид. Мне захотелось вернуть мой чайник и купить что-нибудь у него, на память.
Дамаскаж (Damasquinerie) — техника инкрустирования серебрянных или золотых нитей в металлическую поверхность. Это ювелирная и очень трудоёмкая работа. Ремесло, по словам гида так же как и брокарт отмирает. Современная экономика не заинтересована в трудоёмких и долгих процессах.
Я совсем не рукодельница и не мастерица, поэтому любая сложная ручная работа приводит меня в благоговейный восторг. Зная, мою страсть к «посмотреть, пощупать и поговорить», мой терпеливый, заприметив, скучающую табуретку, позволял мне отвести душу. Merci, mon amour !
Пока мы допетляли до рияда, на дворе стемнело. В голове лёгкая мешанина от увиденного и услышанного. Одного дня мало. Такое ощущение, что мы и половины не увидели. Вернёмся ещё. Потеряться. На утро, перед отъездом поднялись на холм обозреть-осознать размеры монстра снаружи. В яркой лазури он раскинулся тёмной охрой. Живой, непостижимый и все ещё неизведанный. Вдох на полные лёгкие. И всё-таки, я люблю горизонты!
*Marakech — самый известный туристический город на юге Марокко. Популярность его возрасла, когда кутурье Ив-Сен Лоран организовал там свою резиденцию. На сегодня, количество живущих там иностранцев и туристов из Европы привела к обратному эффекту, т.н. «марокешизации» — потеря аутентичности, гипертрофированная ориентация на туризм и профанация стиля. Именно поэтому мы откладываем визит, но обязательно посетим.
*Bнимание! нанимайте только профессиональных гидов через гостиницу или агенство. Велика опастность псевдо-знатоков. День работы гида обойдётся в 400 дирам, приблизительно 40 евро. Чаевые по усмотрению и впечателниям.
