Сложно, по прошествию времени, смотреть глазами новичка на страну. Можно сохранить первое очарование, можно застрять в нелюбви, но неискушённость первого знакомства неизбежно окрасится увиденным раннее, станет привычным, потеряется в сравнениях.
В местах или городах где я бываю, я пытаюсь уловить дух, почувствовать душу, нечто, что не всегда осязаемо, но очевидно присутствием. Маракеш с сумасшедшенкой в розовой охре. Аутентичный, ителлектуальный и слегка зазнавшийся Фес, укоренившийся в жёлтой охре гидры -Медины. Сапфиром застрявший между небом и землёй Шефшауан. Танжер, их собрат, будет белым. Белым слепящим в лучах полуденного солнца на фоне вод Гибралтара. Белым взрывным и гордым. Город , не похожий ни на один другой в Марокко. Город — космополит. Город — приключение. Город — шпион. Город-Феникс.
Еще со времён античности Танжер (тогда Тинжис) был важным торговым портом — вратами Европы в Африку, переходя из рук в руки от финикийцев к римлянам, к арабам, к берберам, к португальцам и даже проходом к англичанам. Однако, в период второй колониальной волны с начала 20-х и по 1958 г. прошлого века, Танжер провозглашён «свободной международной зоной». Город разделили на зоны влияния между Францией, Испанией, Португалией, Англией, Швецией, Голландией, Бельгией, Италией и конечно же США (район Калифорния). Именно этот период сформировал лицо города, его самобытность. Наряду со шпионами, здесь проводят время Paul Bowles, Jack Kerouac, Matisse, Yves-Saint Lorrain и прочие светские личности.
С провозглашением независимости Танжер «открыли» для марокканцев. От 165 тысяч население резко возросло до 700 тыс. и на сегодня оно по разным данным составляет от 950 тысяч до 1,5 милиона. Массовый отток европейцев, сменившийся демографическим взрывом привёл к упадку Танжера. На смену светскости и интеллектуальным изыскам пришла бедность и наркомафия. Город из модного денди с широтой нравов превратился в девицу со смутной репутацией, нерекомендуемой к посещению. С приходом 2000-х Танжер, подхваченный волной экономического развития инициированного королём Мухамедом VI, возрождается фениксом, обретая, перо за пером, новый лоск.
Откровенно говоря, мы немного пожалели, что доехали до Танжера практически под занавес нашего пребывания в Марокко. А всё потому, что под боком — всего час двадцать на TGV из Рабата. Последние мчат быстро и, о чудо, точно по расписанию. Деталь почти шокирующая, зная местный менталитет и отношение к пунктуальности. Новый блестящий вокзал из стекла и бетона. Зеркальные фасады отеля и торгового молла, высотки из белого камня взмывают вверх. Пальмы. Море притягивает голубым. — Это новый город. Город миллениума. Его не особо жалуют туристы. Местные что-то ворчат про строительную мафию, сомнительное качество и дорогие квадратные метры, снесённые ресторанчики и новую лысую каменную душу набережной. Говорят, ушла атмосфера. Я не знаю кто куда ушёл, но нам после трёх лет в традиционном и консервативно-административном Рабате это совсем не мешает. Цивилизация имеет право быть. Нам нравится эта слегка уловимая дрожь, словно сдерживаемая. Набережная в огнях. Порывы морского бриза. О боже, Европа! Приоритет пешеходу! — Не говорите по-французски? Только по-испански немного? По-итальянски свободно? А мы по-арабски chouïa .
Насладившись «настоящим» коктейлем и лощённо-стандартным комфортом Запада, мы перебрались в Казбу. Казба перетекающая в Медину, Медина перетекающая в старый город. Нет, я ничего не путаю. В Танжере не всё как у всех. Здесь сплетение-перетекание. Вверх-вниз по холмам, ступенькам, кварталам . Здесь Медина одновременно похожа на традиционную Медину арабского мира и одновременно на неё не похожа . Петляешь меж привычными стенами, а поднимешь глаза в одной улочке и зацепишься взглядом за узкий кованный балкончик с барочной лепкой. Испанский такой фасад. А может и португальский. Наша гостиница – с виду традиционный дар. Белая стена, массивная дверь в обрамлении фонарей. Внутри – красивейшая вилла в стиле 30-х. Симбиоз востока и запада.
Интернациональный период наложил отпечаток на всё. Старый город, который тоже немножко бывший новый, вздыхает фасадами art-déco, кривящимися в строну 50-х бетонных. В испанском и португальском кварталах ты словно одной ногой в Испании. У итальянского своя улица и точки то там, то здесь. Бывшее итальянское посольство в импозантом массивном, утопающем в зелени здании приютило сегодня старейший в Танжере итальянский ресторан, где народу полно даже в понедельник. Насчёт пицы гид конечно преувеличил, но атмосфера присутствует. Вот это костёл, а это испанская церковь, там синагога. По утверждению Ахмеда, нашего таксиста-гида, церкви в Танжере появились раньше мечетей. Верится слабо, но вежливо молчу.
В старом городе криком кричит мозаичный фасад театра Сервантеса. Заброшен, запущен. Очень нужна реставрация. «Реставрация нужна» — ключевое словосочетание-крик. Вот фасад жёлто-зелёный. Португальско-испанское влияние. Следы роскоши. А какие красивые виллы за кованным забором! Виллы еврейских семей? — Красота, пусть даже былая, ей остаётся. — Почему заброшены? Почему никто не живёт? Выехали в 60-х, продав государству? Пустуют, но под охраной. Можно фото? Нет? Ну пожалуйста?! Быстро издалека? — Мне так жаль этих стареющих дам! Жаль ветшающей красоты, утомлённой бризом и солнцем . От шведских вил на холме ничего не осталось. Есть только вид.
А вот и американский квартал- Калифорния. За глухими тёмными заборами бывшие виллы миллонеров. Или не бывшие? Английский квартал тоже с виллами за тяжёлыми мраморными (!) заборами. Вотчина наркомафии. – Salopards !* – кидает Ахмед.
Случай нас свёл с ним удачно. 70 лет. Уроженец Танжера. Ходячая история, пусть даже не совсем достоверная, но популярная и для воображения пища. У Ахмеда своя философия. Остался в Танжере. Не иммигрировал, хотя мог. Три сына и дочь, но одно только сожаление – забрали из школы. Нужно было кормить семью. Двадцать четыре года в английском гольф-клубе носильщиком клюшек. Hadicap 5 (!) и масса историй.
Например, история американского миллионера Иона Перикардиса. Последний, по его словам, выкупил 65 га сосново-эвкалиптового леса на склоне побережья для своей жены, страдающей туберкулёзом. В 1904 жену выкрал пират и запросил за неё выкуп. Выкуп отдали, но пленница отказалась вернуться. Мы безуспешно пытались найти подверждение в музее американской миссии, выяснив, что в реальности выкрали самого Перикардиса и его приёмного сына. В переговоры подключился сам Рузвельт и по уплате 70 000 долларов, подкреплёнными военными кораблями в порту, пленники удачно вернулись в Танжер. А история, рассказанная Ахмедом, имеет корни в голливудской интерпретации с Шоном Коннери и Кандис Берген («Ветер и лев», 1975 ) . Тем не менее парк совершенно на месте. Теперь в нём гуляют счастливые танжерцы, вдыхая аромат зонтичных сосен, эвкалиптов и, в данный момент, тонкий горько-лимонный флёр мимоз. Мы там были. Дышали. И вам советуем.
Курс на запад к мысу Спартель, чуть южнее. Минуем фешенебельный пригород с виллами королевской семьи и сильных мира сего, парк «Перикардис», вверх-вниз по холмистой дороге в мимозах. Ах и ох! — Открывается вид на песочные пляжи. Сорок! Сорок километров желтого песка и укромные бухты. Точка сретения атлантики и средиземноморья. Маяк. Козы. Пальмы. Грот Геркулеса. Верблюды, устало жующие и даже дикий кабан внезапный.
День на исходе. Для апперитива рано, для кофе поздно. Коротаем время в музее Казбы и средиземноморской культуры заглянув в «Голубое кафе» (рекомендую малиновую тарту). Удачно! Знаем где подают apéro ! *
Дальше было малое Сокко с его ресторанчиками и конечно большое Сокко с видами, площадью, пальмами. Традицонные рынки и ремесло. Всё это видели раньше в других городах. В Танжере отдам предпочтение, после улиц с лепными фасадами и осиротевших вил, музею американской миссии.
А вы знали, что Марокко было первой страной официально признавшей независимость США в 1777г. ? Миссия в Танжере — первая недвижимость молодого государства вне страны, ставшая музеем в 1977г. Помимо того, что это вилла, затеряная в улочках Медины, абсолютно charmante и можно побродить по комнатам, посидеть в креслах, давая волю воображению, здесь можно найти массу анектодов из жизни первых американских дипломатов.
Консул и львы.
Этой истории посвящён разворот целой газеты выпуска 1955 года. Один из первых консулов США получил вподарок от местного султана лошадей и льва. Несчастный, имея годовой бюджет на содержание посольства в 2000 долларов жаловался и умолял забрать прожорливую бестию, уточняя, что лошади были подарены ему, а вот лев – головная боль государства. На что государство незамедлило ответить: немедленно продать и льва и лошадей! Новый консул получил строжайшие инструкции подобных подарков впредь избегать. Он старался, дипломатично увиливая от официальных приглашений и контактов. Посылал заместителей в случае чего. Однако, арабский мир дело тонкое и хитрое. В один прекрасный день ему доложили о приближении каравана из Фесса от султана с подарками для государства. Государству дарилась помимо прочего пара львов. Консул получил указание ни при каких условиях львов не брать, а посол султана — при любых условиях и под страхом смерти — львов отдать. Стоит ли говорить, что в тонком дипломатическом обмене мнениями выиграл Восток. Львов, к ужасу проживавших по соседству семьи еврейских торговцев, пристроили на время в тупичке при посольстве…. Конец истории вы узнаете на месте.
Здесь же обязательно полюбуйтесь портретом служанки Зохры кисти шотландского художника Джеймса Макбея. Её называют марокканской Джокондой. Даю наводку, так как подписей нет: по ступенькам вверх, налево в проходной кабинет, опять налево в зал с камином и выходом на терассу и сад. На противоположной стене портреты. Я сомневалась, колеблясь между двумя. Взгляд победил. Она! Кстати, какая по-вашему — первая или вторая?
TGV мчит обратно. Пытаюсь словить ощущения. Душу поймать. Танжер ускользает. Дразнится: «Не поймаешь. Возвращайся опять». Солнце. Белое. Голубое. Терассы и розовый в море закат. Перекрёсток культур. Глоток воздуха. Дух свободы. — Пират!
*Salopards ! — сука, мерзавец
*Hadicap — уровень профессионализма игрока в гольфе: от 0 (еxcellent) до 54 (новичёк)
* Алкоголь в Марокко в открытой продаже есть не везде. Нужно знать ресторанчики, бары, частные гостиницы где подают алкоголь. Мы коротали время и любовались закатом в Dar Nours и Nord Pinus Tanger. Красивые виды с многоуровневой терассы и обходительный персонал.
