Габон. Страна чудес, 47 (1)

Чувствую себя изумрудом. Переливаюсь оттенками зелёного в гранях и поблёскиваю. А всё почему? — Потому что суммируя ощущения от проведённых в путешествии дней, превалирует изумрудно-зелёный … Три ночи четыре дня нескончаемого потока положительных эмоций.

ОГУЭ – ОМБУЭ

Омбуэ (Omboué) – конечный пункт назначения. Что-то вроде районного центра, удачно примостившегося на границе заповедника Лоанго (Loango). Огуэ (Oguooé) – самая большая река Габона, габонский Днепр, то есть. Если вы хотите облегчить себе жизнь, то добраться до Омбуэ можно самолётом из Либревиля в Порт-Жентий и там уж джипом часа два – три. Если в душе вы авантюрист, то сделайте как мы – 4 часа машиной из Либревиля до Ламбарене (Lambaréné) по местами сносной и очень живописной дороге, а местами не очень, но стабильно живописной. Здесь внимание! — Берегитесь грузовиков с прицепами (и без). Габонцы люди верующие. Как следствие — надеются на « Бог убережёт», а не на соблюдения правил дорожного двжения. Понятие ограниченной видимости им не известно.

Из Ламбарене 4 часа на лодке до Омбуэ. Super! Четыре часа на лодке по Огуэ! «Super» держится часа три, последний даётся с меньшим энтузиазмом, учитывая свист ветра нон-стоп и палящее солнце. Восторг от водного зеркала, папируса вдоль берегов, зарослей юкки и роскошных пучков китайского бамбука постепенно переходит в ленивое наблюдение. Срочно вызвали семейство гиппопотамов, которое очень вовремя подняло угасающий энтузиазм в глазах, появившись на горизонте тремя парами смешных ушек. В общем, вы сходите на причал походкой моряка и с радостью в сердце – наконец-то земля.

Да, в Ламбарене госпиталь Алберта Швейтцера (Schweitzer) обязателен к посещению для каждого уважающего себя туриста. Помимо расширения кругозора, это помогает оценить прогресс современной медицины и ужаснуться болезням, распространённым в регионе. Брррр! Кусочек моего сердца остался с Альбертом, косившим на меня недоуменным взглядом. Отличный позёр. Альберт, очередная реинкарнация ручного пеликана доктора Швейцера. Он часто любил прогуливаться с ним по территории госпиталя.

Из удивительного — стая сумасшедших летучих лисиц, что то и дело взмывала над Огуэ. Вместо того чтобы мирно спать, как полагается виду, они переполошено носились над рекой в разогретом послеполуденным солнцем воздухе и ссорились в пальмавых листьях, свисая гроздьями вниз головой. Их металлические крики разносились эхом по округе. Может это атмосфера госпиталя на них так влияет?

Госпиталь Альберта Швейцера в Ламбарене.

Здания, которые на сегодня являются частью музея были построены в 1925 году, переданы в музей в 80-е годы и отреставрированы в 2013 году благодаря Сесилии Саркози. Примечательно, что госпиталь созданный Швейцером продолжает функционировать (он находится выше на территории), более того, он разросся в отдельный посёлок, объединяющий не только медицинские учереждения, но и школу, магазины.
Сам Альберт Швейцер личность выдающаяся (45 размер ноги, однако!) — лауреат Нобелевской премии мира в 1952 году, доктор философских и теологических наук, признанный органист. Медицину он начал изучать в 30 лет ( естственно получил докторскую степень) только лишь потому, что решил ехать в Африку, а заниматься пасторской деятельностью ему не разрешили. С 1913 года он организовывает госпиталь для местного населения на территории евангелистской миссии в Анденде, который переносился несколько раз из-за возросшего количества больных и недостатка помещений. Зная список болезней в регионе (сонная болезнь, паллюдизм, лепра, дизентирия, язва ….) уровень гигиены и отношение местного населения к официальной медицине в то время, можно только представить смелость и упорство этого человека. Не буду углубляться в детали посещения, а скажу об архитектурной части. Все здания госпиталя построены согласно африканским традициям – длинные узкие помещения, ориентированые с востока на запад. Таким образом, на экваторе солнечные лучи не нагревают фасады, а скользят вдоль крыш. Под крышами из гофрированного листового железа находится второй слой из досок и под ними уже потолок с щелью посредине во всю длину, защищённый металлической сеткой. Такая конструкция обеспечивала беспрепятственную эвакуацию горячему воздуху. 1925 год! А в помещениях и поныне прохладно без участия кондиционеров.

МПИВЬЕ.

Признаться, подписавшись зараннее на все визиты и экскурсии, мы поняли что погорячились и едва не отказались от поездки, помятуя 4-часовой трансфер накануне. Однако, instinct grégaire* и обещание увидеть крокодилов взяли вверх. И слава богу!

Мпивье (Mpivié) – это удар в солнечное сплетение. Ты замираешь на вдохе с широко расскрытыми глазами. Чёрная зеркальная гладь деформирует ощущение пространства и в какой-то момент ты начинаешь сомневаться с какой стороны находишься – реальность ты или отражение, сон это или явь. Это как с бабочкой Чжуанцзы у Конфуция: «снилось ли Чжуанцзы, что он — бабочка, или бабочке снится, что она – Чжуанцзы.» Зелёная, тяжелая непроходимая стена леса горной цепью окружает тебя с двух сторон. Ощущение скрытой спокойной силы.

Пока в голове копошатся всякие философские мысли и параллели, жизнь вокруг кипит и роится стаями чёрных зловредных мух, райскими бабочками и карликовыми крокодилами. Последние побили рекорды в маскировке и если бы не зоркий и привычный взгляд гида мы бы не увидели ни одного. В Габоне, кстати, можно увидеть четыре вида крокодилов, среди которых нильский, (какими путями он сюда заплывает?), карликовый и жёлтый. Желтый был обнаружен сравнительно недавно. Свой необычный окрас он приобрёл из-за привычки жить в гроте по соседству с летучими мышами, которые своим помётом изменили химический состав воды. Она как перекись водорода перекрасила крокодила в жёлтый цвет.

Фото Esmé Stuart

Количество же недружелюбных или попросту ядовитых для homo sapiens мух на Мпивье зашкаливает. Как выяснилось позже, местные не особенно рвутся наслаждаться красотами, избегая знакомства с мухой це-це & Со. Спрей от насекомых, длинный рукав и взаимное наблюдение – лучшее средство не заработать сонную болезнь или не стать носителем чьих-то заботливо высиженных под вашу кожу яиц. Это не страшилка, а реальность, доказывающая, что всё в природе сбалансировано, и она не прощает легкомысленного к себе отношения. Карликовые крокодилы на фоне мух оказались самыми симпатичными и условно безобидными представителями фауны. Вырванные из ленивой сиесты, они переполошено плюхались брюхом вниз в зеркальные воды Мпивье.

МИССИЯ SAINT ANNE И ЦЕРКОВЬ ЭЙФЕЛЯ.

Когда нам объявили о посещении церкви построенной Густавом Эйфелем в голове замелькала знаменитая башня. Церковь действительно была спроектирована и сделана в архитектурной мастерской Эйфеля и доставлена на место в 1887.

Колоссальные усилия для того времени. Chapeau bas* тем, кто осуществил это 125 лет назад, учитывая состояние дорог и транспортное оснащение Габона сегодня. Башня в церкви беспорно узнаётся отдельными характерными элементами – заклёпкки, форма несущих колонн, потолочные элементы. Снаружи церковь обшита жалезом. Внутри наоборот – железные конструкции обшиты деревом.

Золотые времена миссия переживала в начале 20 века. На данный момент на постоянной основе здесь живут три человека во главе со Святым Отцом Марселем, несущим на себе непосильный крест сохранения уникального памятника архитектуры, организации и поддержания школы-интерната для детей и гостиницы для туристов-авантюристов. Отсутствие средств на лицо и церковь рискует остаться только на фотографиях. Чтобы как-то отвлечься от грустных мыслей, св. Отец предаётся селекционным опытам надеясь скрестить одомашненную свинью с дикой (рыжая с кисточками на ушах и полоской на боках, potamochère называется).

Помимо кур и уток в его хозяйстве водятся перепуганная cochon qui pique (что-то на пол-пути от свиньи и дикообраза, дословно свинья которая колется), которая живёт под старой ванной и три маленьких обезьянки. Белоносая самочка wistiti покорила наши сердца.

Отец Марсель, в промежутках между рассказами, жаловался на тяготы жизни. Это, признаться, порядком раздражало и очень походило на попрошайничание в духе средневековых религиозных традиций. — А почему бы вам не жениться, св. Отец? Знаю, у вас целибат, но бывают и исключения, – спрашиваю. – С женой легче было бы… по хозяйству и всё-такое. — На этой фразе сопровождающие нас гиды дружно прыснули со смеху. — Нет, — говорит, — Мне бы пришлось вдвойне работать. Содержать жену, семью и приход с интернатом. Я предпочитаю концентрировать силы на одном. – Зная африканские реалии, сложно с этим не согласиться. Здесь семья на первом месте во всех отношениях и в самом широком смысле. Если вам довелось жениться на африканке, то в придачу вы получите на содержание всю её многочисленную родню, о половине существования которой она сама и не догадывалась. Как-то на пляже, я разговорилась с молодым человеком из местных. Слово за слово — кто, что, откуда. – « Я высшую военную школу закончил во Франции, Saint Cyr (школа и правда очень престижная). Дядя у меня зам. министра, в министерстве иностранных дел. Ну ты знаешь, как здесь. У нас теперь вся семья дипломаты. С дипломатическими паспортами ездим.» И так во всём и везде. Так что, отцу Марселю одному сподручнее. Бог ему в помощь…