Габон. Страна чудес, 47 (2)

КОЛА, mon amour.

Красавец мужчина в расцвете сил, а если точнее самец-альфа (доминирующий значит) 34 лет от роду. Познакомились мы с ним на «острове Горилл». На его территории находится цетр консервации, т.е. здесь не занимаются сохранением и размножением популяции, а присматривают за особями, которые в силу тех или иных причин, уже не смогут выжить в диких условиях. Часто это гориллы –сироты. Это тем не менее не значит, что они ручные, а очень даже наоборот. Парадокс заключается в том, что не имея возможности разселения особей, смотрители вынуждены держать самок на контрацептивах и проблема ожирения на лицо. Это очень грустно.

Гориллы – род обезьян, самый крупный представитель отряда приматов. Рост взрослой особи 165 -175 см, вес 135-200 кг. Спину взрослого самца украшает широкая серебристая полоса, именно поэтому их называют гориллы с серебрянной спиной (gorille au dos argenté). В природе они живут 40-50, а в неволе до 60 лет. Вегетарианцы. Взрослая особь съедает до 12 кг растительной пищи в день. Прокормить такие габариты непросто, поэтому поиск еды и трапезничание являются основной их деятельностью. Около 80% популяции в Габоне было уничтожено браконьерами и местными жителями. Отчасти от того, что они считаются разносчиком эболы, отчасти из-за страха – местное население видит их агрессивными и опасными, — отчасти из-за фрустрации. Идёт охотник домой в селение с пустыми руками. Злой и расстроенный. Тут навстречу ему горилла попалась. Он её и убил. Или ещё, например, слоны поле потоптали, а отыгрались на горилле. Нелегко бедолагам.

Можно, конечно, сморщить нос и сказать — тюююю, тоже мне невидаль! Горилл лучше в естественной среде обитания наблюдать, непосредственно в джунглях. Может оно и лучше, но попасть на запуганных горилл в лесу шансы минимальны, это первое. Второе, я приглашаю с ним, диким, сначало на расстоянии через сетку познакомиться , а потом делать выводы. Третье, без знаний правил поведения, исход встречи может стать плачевным. Кола, мужчина отходчивый, но вспыльчивый особенно когда он не понимает чего эти, на двух ногах, припёрлись на его территорию. Не порядок. Мы, пребывая в благоговейном восхищении перед его статью, послушно исполнили все инструкции:
1) сняли очки, кепки, шляпы ( +34 под палящим солнцем в зените) — горилла должна видеть кто перед ним. Любая помеха к прямому контакту вызывает раздражение.
2) встали на колени (это обязательно при любых обстоятельствах!) — Кола, доминирующий самец, а это значит, что он самый большой, красивый и сильный. Поза на коленях или присевши означает признание его главенства. Присутствующие дамы не применули возмутиться: « ни перед одним мужиком в жизни на колени не вставала! А тут перед гориллой пришлось!» М-да, у природы свои правила. Мы с вершины своей пирамиды с трудом понимаем, что мы такая же её часть и блудные дети. Решение в любом случае будет за ней.
3) старательно избегали смотреть в глаза – воспринимается как вызов и может спровоцировать нападение.

Кола волновался, раздувал ноздри, порыкивал и нервно передвигался вдоль ограждения. Вдруг, он поднялся на ноги и застучал себя в грудь кулаками – резкий, сухой резонансный звук-хлопок. Кинг- Конг по сравнению с оригиналом жалкая неудавшаяся копия. От неожиданности мы аж подпрыгнули не сдержав возгласа. – «Это он не понимает что происходит. Беспокоится, показывает что он сильнее и главный. Пугает.» — объясняет смотритель. – Должна сказать, ему это удалось. Отползла подальше. Огородка-то хиленькая перед 150 кг и таким торсом. А вы знали, что у самца на грудной клетке находятся, так называемые, «аэрофажные сумки»? Благодаря им звук при биении в грудь получается сильным и слышен далеко в джунглях. – «Это еще не очень сильно. Другой самец так тарабанит, что по всему острову эхо гуляет», — подбадривает смотритель.

Кола продолжал нервничать и нас попросили разделиться – мужчины направо, женщины налево. Так ему будет понятней кто есть кто. В этот момент из леса выплыла Каролина – одна из трех самок Колы. Она сидела в сторонке с абсолютно отсутствующим видом и лениво жевала травинку, не вмешиваясь. Через какое-то время, устав наблюдать за перемещениями Колы и слушать участившиеся стуки в грудь, она тихонько подошла сзади и сделала неудачную попытку поискать блошек, дабы успокоить ненаглядного. Я с восхищением наблюдала за его грациозными перебежками, забыв о фотоаппарате. — « Ça te parle ? Ça t’impression?* – дул мне в ухо горячим шопотом мой самец-альфа. – «Вот дурак!» — думаю – « Нашел с чем сравнивать.» — Оставляю вопрос без ответа. Он не унимается и продолжает долбить меня вопросами (ревнует наверное) — « Eh, oui ! Ça me parle ! Ты что не видишь какой красавец! Какая осанка, спина, грудь! Самец-альфа, одним словом!»
Мы не стали волновать Колу дальше и гуськом ретировались к причалу. Вдогонку нам, то и дело, раздавлась характерная дробь. Скрытый лесом, Кола провожал нас до самой воды. – Ой! Смотрите он там!» — выкрикнул кто-то . Образ красивого самца-альфы, сидящего близко к ограде с опущенными словно от усталости руками и провожающего нас тревожным взглядом — таким я запомнила Колу. Немного грустно. Возвращаясь в «Олако», я всё думала помнит ли он, что сиротой его сделали люди.

LOANGO-SAFARI

Сафари требует от участника минимальной самоотверженности. У животных свой распорядок – встают рано, ложатся рано – поэтому, чтобы попасть к завтраку обитателей заповедника Лоанго, нужно встать в 5-30 утра протрястить джипом по спящей саване и, местами, таким путям, которые даже дорогой назвать трудно. Очень напоминают экстремальное ралли с препятствиями. Я, признаюсь, побаивалась что вот из этой ямы или лужи-прудика мы точно не выедем. Из трёх джипов предусмотрительно доверилась мерседесу. Deutsche Qualität не подвело! Выгребли из всех луж и невероятных ям.
Ехать по утренней саване, красным дорогам и белым пескам — волшебство. Утренняя дымка еще не рассеялась и ты довольно жмуришся, стараясь тщательно утрамбовать в памяти увиденный пейзаж, пойманное мгновенье — стая цапель–голиафов (самый большой вид цапель) кормится в траве; поле, покрытое термитниками, словно гигантскими грибами; редкие деревянные домики, прихорошившиеся к Пасхе, лес и нефтянные скважины с горящими факелам посреди зелёного рая. Парадоксально, но факт — нефтедобыча ведётся в непосредственной близости от заповедника.

Лоанго (Loango) — один из самых красивых национальных парков на побережье Габона в 300 км на юг от столицы. Un bijoux* de 155 тыс. га саванны, леса и живописных лагун, населённых экзотическиой флорой и фауной – буйволы, слоны, приматы, пантеры, крокодилы, гиппопотамы, киты (в летний сезон),масса пернатых и другой редкой живности. На его территории находится одноимённая небольшая и симпатичная lodge с отдельными бунгало. Поэтому, если вы хотите как следует рассмотреть и познакомиться с дикой уникальной природой, которая по своему разнообразию смело соперничает с лесами Амазонии, вы можете остановится на пару дней там. Удовольствие не из дешёвых, но они немного снизили цены. Можно выбрать сафари на воде, по саване или пешее в джунглях. Мы поучаствовали в первых двух. Очень хотелось походить по джунглям, но правила безопасности предполагают перемещение группой максимум из 4-х человек. Осталось только угадывать обезьян в легких передвигающихся с лианы на пальму тенях, тянуть ухо на непривычные звуки – то ли попугаи перекликаются, то ли обезьяны переговариваются. Стойкое ощущение, что там, за зелёной стеной, совсем другая планета.

Если вы думаете что Сафари это просмотр документального фильма из жизни природы, вы глубоко заблуждаетесь. У вас нет преимущества оператора, который днями просиживает в засаде, в надежде поймать нужный кадр с леопардом. Вы ограничены во времени, находитесь во власти погоды и прочих обстоятельств, поэтому встречи со обитателями саваны и джунглей может не произойти. С погодой нам повезло, а вот со временем не очень. Когда наша весёлая компания выгрузилась на месте в районе 8-ми утра, управляющий сообщил, что мы припозднились и шансы встретиться со слонами, буйволами и прочими обитателями саваны минимальны. Однако, едва начав, мы натолкнулись на стадо слонов, мирно обгладывающих молодую поросль подлеска. Даже не знаю как описать ощущение когда в 20 метрах от тебя в низине пасутся слоны. В этот момент ничего дебильнее чем ор внутри себя (вслух нельзя, распугаешь) не случается: «Слон! Слоооооон! Я вижу настоящего дикого слона!» — Собственно так вы встречаете каждое вновь увиденное животное – Ой, Буйвол! Potamochère! Гиппопотааам! Несколькими секундами позже в вас просыпается разум – вы начинаете рассматривать, наблюдать. Оказывается слоны порыкивают. Они издают низкий гортанный звук, как-буд-то чем-то недовольны (или не как-буд-то?). Самое интересное — они передвигаются легко и бесшумно! Бесшумно! Одна из наших знакомых, расказала, что на сафари в другой африканской стране они тоже вышли из джипа, чтобы посмотреть поближе. Пока они с замиранием сердца следили за животными, один из них тихонько обошел их с фланга, заняв пост между машиной и людьми. Надо ли говорить, что они пережили несколько незабываемых минут, повернувшись к джипу. Между нами и слонами растояние позволяло в случае чего быстро отступить. И потом, они не особо интересовались нашей персоной и один за другим потопали в лес. Замечаю стоящего особняком самца. Он движется в нашу сторону. Тут по разуму и натуралистическим восторгам затарабанил страх – « Слон слоном. Но дикий ведь! С бивнями!» Начинаешь ретироваться к машине, глазом кося на гида. Он-то точно знает где опасно, а где нет. – «Не бойся. Слоны плохо видят. Он просто хочет рассмотреть кто мы.» Такое себе утешение. Я-то его вижу хорошо.

Встреча с буйволами произошла на расстоянии. Я считаю, к счастью. Они сверлили нас недобрым взглядом без видимого намёка на страх – « Кто тут еще?! Чего надо?!» . Я порадовалась, что от «щас как дам!» нас удачно отделял овражек. Три махины с презрением развернулись и погаллопировали прочь.

Зато на potamochère мы оторвались, дважды переполошив стадо, которое рыжими точками смешно курсировало по саване. Здесь делюсь ценной информацией. Даром.- На сафари наличие бинокля, вещь незаменимая и даже обязательная. Если вы в машине с бывалыми – у них всё есть :)))). Довольные мы тянулись по саване, отмечая галочкой и ведя счёт увиденным животным. «А я селфи с слоном сделал» — делился сосед. Для полного счастья не хватало пантеры. Шансы различить её в саване или у кромки леса равны нулю. Не говоря уже о том, что в это время суток она мирно посапывает на каком-нибудь дереве.

Бегемоты! По частоте повторения это слово побило слонов. Они занимали наше воображение со всех сторон – от сильного желания встретиться и расстмотреть поближе (встреченное нами накануне семейство, ретировалось очень быстро), до лингвистических споров ставится ли liaison между артиклем и «H» в hippopotame или нет. Внимание — хвастаюсь! Видела. Близко. Семейство из 7-ми . Восторг смешанный со страхом. Последний от чрезмерной информированности. Бегемот гораздо агрессивнее слона. При всей своей тучности, на суше он может развить скорость до 10 км/ч. Размах раскрытой пасти доходит до 150°. В остальном он травоядная милашка, правда. Нельзя не признать забавной морду с ушками и ноздрями, выныривающую на поверхность за глотком воздуха. Сфотографировать их – сущий ад. Огромное спасибо Эсме, за её терпение и упорство. В нормальной ситуации бегемоты мирно держатся на поверхности у берега. При опасности – ныряют поднимаясь лишь на доли секунды за очередной дозой кислорода и могут находится под водой до пяти минут. Всю жизнь я думала, что бегемоты плавают. Оказалось, они ходят по дну! Я напряженно вглядывалась в речную гладь, стремясь разглядеть поднимающие пузырьки воздуха, свидетельствующие о перемещении гоппопотама и, желательно, не в нашу сторону. – « Не бойтесь. Он на нас не нападёт. Чтобы атаковать лодку, гиппопотаму нужна глубина. Он подходит снизу, подныривает и переворачивает лодку. Ну и перекусывает иногда. А мы к берегу прижались. Ему не подойти.» Глава семейства недовольно выпускал воздух ноздрями. Малыши и мамаши предусмотрительно скрылись под водой. Мы тоже решили покинуть их жилище и потарахтели дальше. Да, кстати, liaison между артиклем и «H» ставится :)))))

Под занавес водного сафари, мы побывали в месте встречи океана и реки — в буйной точке слияния двух вод. Там всегда большая волна, там непрестанный гул ветра и грохот прибоя. Странное место в постоянном движении.
Заряженные восторгом и эмоциями, мы выдвинулись восвояси, дабы успеть в «Олако» до заката. Покачиваясь в джипе, скользили взглядом по засыпающей саванне, надеясь увеличить счёт на еще одно животное. Додо, остановил машину и молча указал пальцем влево. У куста, стоял слонёнок. Он мирно дожевывал ужин в лучах заходящего солнца. Все расплылись в улыбке. Дети они и в Африке дети. Птицы, устроились в траве и уже не взлетали, потревоженные шумом машины. Дикое царство засыпает и савана, прощается с нами оглушительным закатом.

P.S. 47 – общее количество диких животных (не видов), встреченных нами за четыре дня путешествия. Пеликаны, попугаи и прочая пернатая рать сюда не вошли, равно как и дикие мухи це-це. Цифру уже правила, потому что при очередном подсчёте у разных участников получается от 47 до 56. Дело, должно быть, в «потамошерах».

P.P.S. Отдельное и очень большое спасибо Esmé Stuart, за фотографии. Благодаря ей вы можете увидеть воочию чудеса дикой природы.

*Ça te parle ? Ça t’impression ? — Тебя это привлекает? Под впечатлением?
bijoux — украшение