Чем заняться если материально-техническая база для похода в горы или просто для многокилометрового марш-броска отсутствует? Откровенно говоря, можно было выкрутиться, но отдых был запланирован как ленивый, отдыхательно-восстановительный. (При этом, я очень советую помимо пляжных принадлежностей и большой шляпы положить в чемодан пару спортивной специальной обуви, быстросохнующую экипировку для randonnée алиас «хайкинга» (брюки и рубашки с длинным рукавом) и несколько флаконов антимоскитного аэрозоля для тропиков. Они пригодятся несмотря на то, что малярийных комаров, как утверждает местная администрация, на острове вывели. Для экваториальной Африки это очень хорошая новость.)
К нашему счастью в «Мукумбли» можно взять напрокат велосипед. Велосипед это наше всё. С видом видавшего виды профессионала мы выбирали, тестировали, подгоняли и строили наполеоновские планы. Не забыв прихвастнуть — « подумаешь 40 км пробега. Да мы все 80км дома проезжаем! Бывалые. Местность гористая, говорите? -Видели! Знаем ! Катались в Провансе. Маршрут: до рыбацкой деревеньки Saint-Catherine и обратно. Реалии в виде темпаратуры, высокой влажности и рельефа не замедлили расставить точки над « i».
Начиналось все как в кино. Едешь на велосипеде, а вокруг савана, сменяющаяся банановыми пальмами, банья, бадамье и прочей неизвестной, но всё так же буйной растительностью. В небе дельтопланом парят коршуны, зорко пеленгуя наши перемещения на случай если… Местами, вдоль дороги деревья какао. Тяжелые фрукты наливаются силой. Эх, чем не жизнь в шоколаде! Постепенно полноту ощущения перебивает необходимость усиленно крутить педали, поднимаясь в гору. Всем телом чувствуешь, что северная часть Сао-Томе холмистая и гористая, припоминая, что самый высокий пик (Monte Pico) доходит до 2000м. Дороги соответственно синусоидой вверх — вниз. Спуск с ветерком и ответное лихое holà! на приветствия местных, сменяются красной пыхтящей и истекающей потом физиономией бормочущей трудноразличимые звуки. В мозгу молоточком пульсирует мысль — «Всё! Сейчас возьму и брошу! » Однако, в силу природной упёртости и напевая под нос Брасенса — » Non les braves gens n’aiment pas que l’on suive une autre route qu’eux…»- бросаешься на самый длинный и крутой подъем. Ритмичный мотив очень помогает не окочуриться посередине подъема в экваториальных климатических условиях и даже переползти мужа (Yes!). На финише — очень скромные 23 км, острое желание принять горизонтальное положение и что-нибудь съесть.
На Сао-Томе выращивается особый особо вкусный десертный сорт банана. Его высушивают на продажу и даже на экспорт. Очень каллорийно и энергетически ценно!
Кстати, про съесть
помимо ставших обычными папайи, манго, ананасов и бананов (3-х видов: «плантан» вместо картошки т.е. гарнирный, красный банан и маленький дессертный), я открыла для себя маракуйю или «fruit de passion», что дословно означает «фрукт страсти». Тот случай, когда название оправдывает себя на все сто. От запаха схожу с ума и прежде чем съесть долго вдыхаю аромат разрезанного фрукта как заядлый кокаинщик. Этот плод страсти рискует попасть в разряд редких и исчезающих из-за исчезновения пчёл. На Сао-Tоме, например, его вынуждены опылять вручную. Вы представляете процесс? — Растёт ведь он на лиане.
Маракуйя идеально сочетается с шоколадом, точнее с шоколадным «фондант» или по-русски пирогом (хотя в моем понимании это ни пирог, ни кекс — это «фондант»). В «Мукумбли » gâteau au chocolat — коронный дессерт, который приезжают поесть даже из столицы. Шоколадный «фондант», приготавливают конечно же из местного шоколада с кусочками дроблённых какао-бобов. Он плотен, нежен, очень-очень пахуч. Подаётся маленьким кусочком-брусочком (поверьте больше было бы уже вульгарно) с coulis (перетёртая мякоть) маракуйи. В придачу, маракуйя — бомба с винамином С. Поговаривают, что она ещё и афродизиак. Сложно поспорить. Как по мне, в этом климате всё афродизиак. Не верите? – Приезжайте проверить.
Маракуйю, к своему большому удовольствию, я нахожу и в Либревиле, а вот «pitanga »- фрукт абсолютно экзотический, редкий и мне не знакомый. Внешне похож на маленький помидор дольками. Мякоть, если честно, тоже очень-очень отдалённо напоминает разбавленный помидорный сок. Вкус сложно описать. Не очень сладкий, слегка-слегка кисловато-помидорный, деликатный и не агрессивный. С большой косточкой внутри. В нём много всяких витаминов и употребляют его свежим во фруктовом салате (как на фото) или соком. Очень вкусно!
В остальном питались мы в основном рыбой-кальмарами-рыбой. Грех зариться на мясо, когда есть шанс поесть вкуснейшей местной рыбы, прямо из океана. Что за рыба ?– Местные сорта, названий которых я не запомнила. По большей части очень мясистая и похожа на тунца. Был и эспадон. Особой благосклонностью и прямо скажем любовью пользовалось vinho verde — португальское молодое белое вино. Очень лёгкое (9%), еле заметно игристое (в смысле perlant). Пьётся очень холодным (8-10°С) и в данном климате идеально. Мне случилось выпить бутылку самой (мама не читай) – замечательно! Никаких признаков опьянения в голове и теле, только хорошее настроение. Peace to all.
«МУКУМБЛИ»
«Мукумбли» это не просто гостиница. Это eco-lodge, что в принципе означает гостиницу организованную на принципах уважения к окружающей среде и максимально-возможное сближение с природой. Вода, элетричество, отходы и сточные воды получаются и перерабатываются доступным экологическим путём. Бунгало находятся в лесу и практически все возвышаются над океаном, поэтому сидеть на террасе можно часами в любое время суток, впадая в медитативно-созерцательное состояние от плотного, как соцветия брокколи, ковра леса внизу или бескрайнего вида вечно волнующейся голубой глади океана.
Время от времени выныриваешь на поверхность понаблюдать за пернатыми. На острове гнездятся уже упомятнутые желтоклювые коршуны, красноголовые неразлучники, огненный бархатный ткач (или кардинал), желтоклювый фаэтон (красавец!), африканский зимородок, мозамбикский канареечный вьюрок, ангольский астрильд…
Список далеко не полный. В нём только то, что мне удалось идентифицировать. Рассказывали, что заезжий орнитолог, отдыхая после обеда на терассе ресторана «Mукумбли», насчитал 18 видов птиц не сходя с места! Я его понимаю. Прямо перед нашей террасой огромная акация. На ней днём и ночью разыгрываются сцены из птичей жизни. Помимо малюсеньких юрких птичек сюда наведывается парочка ярко-зелёных красноголовых неразлучников. Ссорятся. Залетает мадам-«кипиш». Я ее так прозвала потому что летая, она издаёт хлопок, как в ладоши, не то крыльями, не то хвостом, успевая при этом по-птичьи что-то натараторить. Не заметить, а вернее не услышать такое появление нельзя. Вообще-то здесь постоянно что-то происходит, приползает или появляется. Например, сегодня за завтраком. Сидим наблюдаем за парочкой cordon bleu d’Angola (тот самый ангольский астрильд), делящих крошку. Красивые — спинка сизая, голова и грудка бирюзовые в голубой . Мы как раз пытались выяснить где самка, а где самец, логично предполагая, что самец тот, что покрасивее и поголубее. Подходит Маурицио:
— Вы змей не боитесь?
— В зависимости от ситуации. А что?
— Да вот одна на вами. Проголодалась , наверное.
Поднимаю голову. Между бамбуковыми рейками потолка, в аккурат над моим ненаглядным, свисает длинная зелёная веревочка с буроватой головой. Симпатичная утонченная дама, видимо знающая толк в мужчинах (идентифицирована как phitolamnus thomensis — исключительно местная мадам)
— Вот блин! Я даже фотоаппарат не взяла!
— Она не ядовитая ?- не поднимая головы, интересуется муж.
— Нет! Она на геконов охотится. Мы Её периодически здесь видим, – поясняет Маурицио.
Дама повисела, посмотрела и уползла. Очевидно тоже на завтрак.
Надо сказать, хозяева люди симпатичные и переживают за гостей. А гости разные попадаются. Есть такие, которые приезжая в гостиницу на острове, в гуще экваториального леса и с умопомрачительным видом на океан, жалуются на пауков в бунгало. А время такое, сами понимаете, то «трип-адвайзер», то фб, то ещё напасть какая. Поэтому, закоренелым городским пикантропам ищущим забетонированные гостиницы, хлорированные бассейны, обустроенные пляжи, рыбок в аквариуме и так далее по списку, сообщаю — вам не сюда. Здесь рай. Здесь нет телевизора, а wi-fi только вечером по часам и только в ресторане. Здесь все живет и плодится, шуршит, стрекочет, поёт, мекает (по территории ходят козы). Здесь все биологически активно. Здесь на пляже чёрный вулканический песок и галька. По нему таскают свои домики крабы -отшельники. Когда вы последний раз видели краба-отшельника на пляже? — Я только в документальных фильмах . В изумрудной воде полно морских ежей. Поэтому купаться нужно только в специальной обуви. Рыба кишит в нескольких метрах от берега и подростки, вооружившись масками и железными прутами, пытаются поймать себе еду. В данный момент, когда я пишу эти строки, сидя на террасе, над моей головой зависли пять, нет — шесть геконов. На часах 6 вечера, но уже практически час как село солнце и пришлось включить свет. А дальше по цепочке: свет -насекомые — геконы. Может и дама утренняя наведается за последними, но очень надеюсь что нет. В общем, пошли мы ужинать рыбой и пить Vinho verde за красоту, здоровье и процветание всего живого.
P.S. С бунгало в «Мукумбли» все впорядке. Они оснащены москитными сетками и ставнями. Можно и шторы закрыть изнутри. Конструкция такова, что он продувается бризом с океана. Мы называем это «снаружи-внутри», то есть ты как бы внутри, но ощущение что снаружи. А днём особенно в кайф полежать на кровати, спасаясь от полуденного солнца. Персонал обрабатывает бунгало спреями. Обычно они оставляют один флакон если понадобится (для маньяков, как мой муж). С пауком я встречалась как-то вечером возле кровати. Ни он ни я о встрече не договаривались. На том и разошлись. Я в ванную, а он куда-то в угол.
P. P.S. И в заключение, я не из храброго десятка. Когда что-то рядом в темноте без предупреждения шелестит, появляется или выпрыгивает, то сердце замирает от страха, волосы встают дыбом, а в горле застревает крик . Например, сегодня утром на пляже перепугалась собственной тени на воде. Подумала чудо-юдо и медуза Горгона в одном лице. И это в метре от пляжа. Тьфу!
