Ночное стрекотание сменилось настойчивым птичим гомоном. Пять утра — самое время для птичьих ясель и переклички. Многоголосый писк пернатых отпрысков настойчиво требовал завтрак. Через час-полтора детвора утихомирилась зато родители озаботились — «харакири-харакири» вещала одна -«ухухухох-ухухухох»- отвечала тревожно другая. Где-то вдалеке третья вежливо чирикала «Bouenos dias!- Bouenos dias!»
Выбралась наружу и глаза утонули в бесчисленных оттенках зелёного и голубого — океан, лес, небо… Тут меня и меня накрыло. Накрыло болезнью японского туриста. Несколько часов я нон-стоп клацала фотоаппаратом. Франжипанье- дерево какао- цветы бананана- кактусы (вид справа- вид слева) — пчёлка в цветочке — кусты олеандра — сизаль….. Ааааа! Такой у меня в горшке рос «олений рог» звался. Какой огромный! А это что? С огромными круглыми плодами. Съедобно? Как–как? Сabaça?!
Даже ящерицы здесь другие! Очень на змей мордочкой похожи. Лоснятся на солнце влажной кожей. Как кошка обживает новое место, я иследовала бунгало и прилегающую территорию вдоль и поперёк.
Приютилось наше бунгало «Piri-piri» (маленькие острые перчики значит) на холме. Деревянное на каменном фундаменте с красной крышей, утопающее в зелени. Минимум стен, максимум окон. Из стеклянного только дверь. На окнах антимоскитные сетки и решетки из деревянных кольев. Снаружи деревянные ставни. Свежий бриз гуляет по комнате 24 часа в сутки. Вид на океан отовсюду. даже из душа ! :)). Часа три я, словно в припадке, всё обследовала и фотографировала. В такой островной дикой экзотике я впервые ( Маврикий я не считаю. По сравнению с Сао-Томэ это Нью-Йорк, а не экзотический затерянный остров)
В планах на сегодня визит Сао-Томэ, т.е. одноимённой столицы острова. Заодно и дорогу посмотрим. Она очень живописная, как оказалось. Спускается, петляя, вдоль моря и гор с экваториальным лесом мимо roças деревьев какао и банановых пальм. Выбирается на плато с пейзажем саванны и одинокими силуэтами долгожданных баобабов. Сейчас сезон дождей и саванна утопает в зелени, а баобабы выпустили стрелы с мохнатыми необычными цветами.
О roças : во время колонизации так называли плантации бананов/какао/кофе. Уникальная в своём роде автаркическая (замкнутая) сельскохозяйственная система основанная изначально на рабском труде, а после отмены рабства, на контрактной системе. Управлялась roça хозяином, который барином, в окружении своих плантаций единолично ведал экономическими и административными вопросами. Всё это богатство связывали с внешним миром, в данном случае портом, небольшие железные дороги по которым перевозиласть производимая продукция для дальнейшего экспорта. После получения независимости, португальцы собрались и ушли. Но ушли не сами, а со всей технологией производства и материально-технической базой, что привело, естественно, к упадку roças. Некоторые roças, благополучно дожили до наших дней. Другие, особенно затерянные и удалённые, можно посетить. Местные турагенства организовывают пешие экскурсии по горам и лесам северной части с посещением остатков роскоши. Мы не ходили, так как не были экипированы для прогулок по экваториальному лесу и горам (в шортах и вьетнамках не пойдёт)…
Проезжаем сёла… В километре от Мукумбли, Nevès, дальше Guadeloupe и Conde. Большинство домов деревянные, на сваях (пилоти). Попадаются из бетона примитивные и напрочь лишённые архитектурной привлекательности. В сёлах вся жизнь на улице. Люди, собаки, козы, свиньи, мотоциклы и желтые такси-маршрутки — все смешалось на узенькой просёлочной двуколейке. Вдоль обочин мужчины с мачете и женщины с корзинами белья. Они стирают его в ручьях и сушат тут же на обочинах раскладывая в разноцветный пэчворк. Школьники в униформах расходятся по домам и голосуют на дороге с надеждой быть подброшенным до дома. Руки поднимаются в приветственном жесте «Аmigo !» Голопопая и не очень детвора кричит вслед «Holà !» и ещё что-то, что понять мы, увы, не в состоянии. Улыбаемся и машем в ответ. Подвезли двоих мальчишек. Счастливчики как мышки притаились на заднем сиденье, пробубнив имена. Объяснялись как могли, но в основном улыбались как идиоты, конечно.
Как я упоминала, Sáo-Тomé бывшая португальская колония. После получения независимости в 1975 году её постигла участь большинства колониальных стран – упадок. Остатки колониальной архитектуры, заброшенные roça и разваленные причалы можно встретить везде. Некогда процветающая колония известная своим редкостным кофе и какао, с уходом португальцев превратилась в страну 3-го мира.
Был период просоветской ориентации, с углубляющейся политической и экономической нестабильностью, а попросту говоря, развалом. С недавнего времени дела пошли на лад, но бедность и неустроенность на лицо, поэтому фотографировать я не хотела. Да, местное население очень живописно. Да, их повседневная жизнь очень отличается от нашей. Да, многие вещи нам и не снились в силу разных причин. Да, можно было сделать эпические кадры, как например гиганский 2,5-метровый эспадон транспортируемый поперёк сиденья скутера и свисающий по обе стороны до асфальта (попробуй объехать!) Или торговки рыбой и черепашьими яйцами (запрещено законом, кстати) на рынке. А еще, возвращающиеся с плантации рабочие — мужчина в красной рваной футболке и ржавым мачете в руке с очень уставшим взглядом, женщины с кулмаками на голове недовольно косящие на фотоаппарат. Парочка бездельников в парах пальмового вина. Меланхоличный старик, сидящий за пустым столом под домом на пилоти. Ряд можно продолжать до бесконечности. Я сохраню всё это в памяти, но это не цирк. Бедность не экзотика.
Что примечательно, особого пессимизма и обозлённости мы не заметили, скорее наоборот — приветливый, говорливый и контактный народ. Даже национальная валюта у них добрая – «добра» (1 евро=25 000 добра). Оказаться в категории «друзья» у местных можно в два счёта. Наш персональный обменщик валюты, мимоходом представил жену и похвастался дочкой. Когда через несколько дней от него стали поступать смс-ки на португальском, мы в недоумении попросили Маурицио позвонить. Выяснилось, он просто хотел узнать как у нас дела и не надо ли чего, а особенно не закончились ли добры :)))) Такое поведение обычно. Если вы поболтали с кем-то на улице, не удивляйтесь, если он потом придёт к вам в гости в гостиницу » к другу. Поговорить.» Нам с нашей церемониальной и очень обособленной культурой общения это кажется странным. Единственное предупреждение, полученное нами за все пять дней пребывания — не особо приближаться к рыбацким деревням, и уж тем паче не фотографировать. Можно встретить не очень радушный приём ( и опять-таки мачете…). Они не то, чтобы злые, но не очень приветливые. Такие себе водные горцы. Рисковать я не стала и даже не осмелилась сфотографировать лодки-каное, выдолбленные из дерева, встретив взгляд служителя Посейдона. Жаль, они очень живописно смотрятся на галечном пляже под пальмами.
Сао-Томэ город — стоянка такси
Столица особого впечатления не произвела. Правда, в отличие от других пост-колониальных республик, разрушивших постройки метрополий в ознаменование новой эры, здесь ещё можно увидеть строения в стиле португальской колониальной архитектуры. В плачевном состоянии, но намного приятней для глаза чем бетонные убожества 70-х. И на улицах все ещё витает размеренный, неспешный дух былых времён. Логотип моего первого блога, кстати родом из Сао-Томе. Фреску со сценами островной африканской жизни я сфотографировала на одном из зданий.
