Марокко. Средний Атлас.

Azrou

В Cреднем Атласе мы уже были. Четыре года назад мы провели несколько дней в окрестностях Ифрана (Ifran) среди кедровых лесов, яблоневых и миндальных садов. Это было наше первое многодневное  путешествие по приезду в Марокко. Тогда мне всё казалось захватывающе красивым – природа, пейзажи, люди, кухня, уклад.  Хотелось всё знать, понять, попробовать, прочувствовать. Однако, начатая статья так и осталась незаконченной. Почему?  Мне не хватило эмоционального подъёма, чтобы донести увиденное. Je suis restée sur ma faim, что называется. Четыре года спустя мы вернулись в Средний Атлас и заповедные кедровые леса гонимые желанием «узнать лучше», заполнить пробелы. Естественно взгляд поменялся. Из туриста-новичка я превратилась в осведомлённого жителя страны (ну, насколько это возможно для экспата). Местами разочарованного и раздражённого, местами равнодушного и разуверившегося. Тем не менее, я не перестала и не перестану восхищаться разносторонней красотой этой страны и гостеприимством марокканцев. Мне очень хочется, передать это чувство дальше, заразить желанием узнать эту страну, на растоянии или в близком контакте, это как сложится. А пока из моих уст. Поехали…

… дороги в Марокко, зачастую дороги, между прошлым и будущим, словно машина времени, дающая сбои. Они петяют между яблоневыми и персиковыми садами, покрытыми сетями и опоясанными невысокими каменными изгородями, пересекают холмистые равнины, местами зеленеющие, но больше усыпанные базальтом, словно кто-то шары разбросал, или, вдруг, возникающими островками с высеченными ветром долменами-скульптурами. Время от времени глаз натыкается на  одинокие дома-бункеры, вросшие в неприветливую землю. Окон практически нет. Яркие пятна сушащегося белья. Грусно потупившие морды ослы.  Параллели  каменных низких изгородей режут склоны на прямоугольники. Женщины, спешно сгоняющие с дороги ослов, груженных сухостоем. Ценный груз. Залог тепла и пищи. Яркие длинные одежды. Усталые, беспокойные взгляды из-под покрытых голов, татуированные подбродки, щеки, глаза. Рука сжимает фотоаппарат, но не поднимается запечатлеть момент. Для нас экзотика. Для них будни.

Азру, небольшой городочек, вершина перевёрнутого тругольника между королевскими Фесом и Мекнесом. Находится он на высоте 1200 метров и сам по себе особо не примечателен. Примечательно всё, что вокруг, потому что находится Азру на границе с красивейшим кедровым лесным массивом-заповедником с очень любопытными и резвыми мохнатыми обитателями — обезьянами маго.

К югу от Азру стартуют самые известные и одни из самых красивых трэков по Среднему Атласу. Именно по этой причине мы решили обосноваться не в городе, а вне его. На ферме-gîte «Les Jardins d’Azrou » («Сады Азру») у Карин и Абделла. Союз Марокко и Швейцарии, сдобренный шведским подтекстом, породил отлично изолированную ферму-гостиницу с отоплением и водой  на солнечной энергии, сияющую, практически стерильную чистоту комнат  и  питание на органических продуктах. Почему я останавливаюсь на этих, казалось бы, обыденных деталях?  Потому что тепло- и звуко -изоляция в Марокко не входят в проект при постройке жилых зданий, понятие «чисто» очень сильно варьируется и не всегда соответствует вашему. А волшебные пестициды, завоевали частное мелкое с/х  подкупающей лёгкостью в получении урожая (некотролируемый рынок удобрений это бичь с/х Марокко. Доступ к свежим овощам и фруктам целый год, аппетитные прилавки на рынках, манящие красками и доступной ценой имеют свою обратную и совсем непривлекательную сторону). Таких ферм как «Сады Азру» мало, но они есть. О них пишут в туристических гидах.  Их адреса и контакты  берегутся как зеница ока. На четвёртом году пребывания мы расставили приоритеты, предпочитая местную экзотику комфортной практичности. Хорошо выспаться и вкусно поесть после активного дня в горах или лесу – залог отличного отдыха. Для неискушённых и жаждущих местного колорита и экзотики имеется масса небольших частных совершенно аутентичных гостиниц-gît-ов.

Кедровые леса и обезьяны Magot

Похоже, я пока страшилку вам описала, вместо обещанных красот. Красоты начинаются практически на выходе из дома. Самая ближайшая из них в 4-х км. Остатки заброшенного бенедиктинского монастыря Тумлилин (Toumliline) со школой для мальчиков, просуществовавшего с 1952 по 1968 гг. и закрытого по ряду политических причин. На его территории, снимали фильм «О богах и людях» ( Des hommes et des Dieux, 2010) с Ламбером Вильямсом в главной роли. Фильм я не видела, но муж заверил, что место узнал. Строения находятся в разной степени сохранности. Их консервируют как могут. Говорят, имеется проект по реабилитации и возвращении к жизни монастыря в качестве арт-гостиницы для творцов прекрасного.

Гвоздём программы для большинства туристов, местных и иностранных, являются конечно же кедровые леса и обезьяны. Последние живут семьями практически на всей территории заповедника в состоянии разной степени дикости. Очень многие из них, развращённые туристами, окупировали обочины, а иногда и дороги, попрошайничая еду. Отсюда предупредительные знаки в местах их скоплений — «осторожно обезьяны». Ситуация для биологов ужасающая, поскольку отдельные особи страдают ожирением, не говоря уже об опасности столкновения с машинами, но, признаюсь, очень уж смешно наблюдать за ними, особенно когда ближе к вечеру они рассаживаются со скучающим видом на железные отбойники дороги, скрестив руки на груди. Ни дать ни взять мохнатые человечки. Маго гарантированный источник позитива вне зависимости от того встретите вы их на дороге или в лесу.

Лес сам по себе отдельная история. Он великолепен. По нему можно бесконечно бродить, можно присесть, прислонившись спиной к 500-летнему красавцу, поговорить о то , о сём. Главное, дышите глубже! Воздух в этих лесах чрезвычайно полезен. Японцы считают, что он способен зарядить иммунитет на месяцы.

Ain Leuh  и дорога к источникам Oum-er-Rbia

Когда вы нагуляетесь по лесу, например, на следующий день.  Прыгайте в машину и отправтесь в неспешное путешествие по дороге к селению Ain Leuh (Айн-Лё) и далее к  источникам Oum-er-Rbia (Ум-эр-Рбия), не забыв остановится у озера Touiouane (Туиуан).

 Источники Ум-эр-Рбиа, оставили нас равнодушными. В сентябре-октябре они практически пересыхают, зато сама дорога по праву считается одним из самых красивейших маршрутов. Она вполне приемлемая. Местами её обновили, местами как есть. Этот же путь можно проделать ногами за несколько дней и будет он в разы красивее и вдали от дороги, но мы туристы хоть и активные, однако, совсем не палаточные, т.е. пару ночей бивуаком это не наше. К тому же ночи в октябре в горах уже свежие, не смотря на дневные + 28 С.

Возвращаясь  домой мы свернули с основной дороги вправо. Порядком проржавевший указатель сообщал, что это к дамбе. Указатели в Марокко это отдельная история. В глубинке они есть не всегда и если есть, не всегда дублированы на французском (чего вам здесь шастать, иными словами). Поэтому запаситесь хорошей картой купленной в Европе. В Марокко карт практически нет. Либо не продают, либо они очень приблизительные.  Наша мишленовская за 2018 год выручает нас регулярно. Дай ей бог крепкого скотча! В общем, мой географ нюхом чуял, что это точно к озеру Afenourir (Афнурир), о котором гиды горят как о месте зимовок большого количества птиц и которое мы искали уже два дня, пытаясь понять куда сворачивать. «Смотри, — говорю,- ты за штурмана! Сейчас как заедем! А закат через полтора часа. Я ночью рулить по этим дорогам не буду!» В нашей семье я за трусиху  — инстинкт самосохранения самки. Мой муж, как и полагается самцу, авантюрист! Ещё и  со стажем.

Путешествуя по Марокко обзаведитесь хорошей картой купленной в Европе.

( Мишлен) :)))

Едем. Здесь я честно признаюсь, что не смотря на все свои страхи, я обожаю по таким дорогам тарахтеть на второй передаче. Быстрее не получается — ямы. Эта дорога, или скорее её отсутствие оказалась интереснее пункта назначения. Какие пейзажи! Непередаваемые! Сложилось ощущение, что местами по местности прошёл метеоритный дождь. Если быть геологически точной, то дождь, скорее, был базальтовой лавой пару миллионов лет назад. Круглые почти шаровидные чёрные камни заполнили равнину по обе стророны. Аскетичная, не типичная красота.

Местами дорога упиралась в развилку-вилкой. Я выросла на сказках и мне каждый раз становилось смешно. Про себя я декламировала : «направо пойдёшь…., налево пойдёшь….?». У мужа моего в русских сказках пробел, поэтому он не очень понимал почему я хихикаю. Карта упиралась в никуда и мы рядили: «Как по твоему, направо? или налево?» В моих предках, должно быть,  Сусанин был, если нужно доехать до места делаем всё с точностью наоборот от моего предположения. Поэтому интуитивный GPS работал только у мужа. После часа тарахтения среди каменистой безлюдной равнины мы узрели повозку с бочкой воды у дороги, что уходила пылью влево. Ура! Доехали! Мы оживились, скорости прибавили. Едем, едем по рельефу должно быть озеро, а пейзаж монгольской степи. Красиво — с размахом и простором — но мы-то озеро ищем. Кто-то рядом с деревянным бункером махает рукой. Красивый деревянный бункер оказался наблюдательным постом за птицами. Только вот, ни воды ни птиц нет. Вдалеке голубеет пятно. Оказалось, озеро высохло. В регионе два года не было дождей.

Мы взгрустнули за озеро и климатические изменения, но ни минуты не пожалели. Я ж говорю, дорога иногда стоит больше пункта назначения. Развернулись и пошкребли домой, встречая радостными криками первый указатель, замедляя ход в затихающем перед закатом лесу, чтобы словить момент и послушать как дышит часть Вселенной отдельно взятой страны…

Трэк по  горам  Среднего Атласа

Второе по силе впечатлений из всех наших путешествий-приключений по Марокко. На первом месте, конечно же, Сахара (ссылку см. ниже).  Случилось всё  во вторник, за день до отъезда. К слову, день был праздничный. Мусульманский мир отмечал день рождение Аллаха, а мы решили отметиться в горах. Я считаю большой удачей, тот факт , что Абделла, случился в нашей жизни. Не только потому, что он замечательный человек и совладелец гостиницы, но и, прежде всего дипломированный гид с 30-летним стажем горного трекинга, а хороший гид стоит всего путешествия, можете мне верить.

Горы Атласа, как среднего, так и высоко не имеют чётко обозначенных и зафиксированных на топо-картах маршрутов горных трекингов, как например, в Альпах. В последних карту взял, маршрут выбрал и топай себе по указателям, следуя разметке и кернам. В Атласе без гида никуда. И за четыре года нам так и не довелось по-настоящему сходить в горы. Так чтоб с рюкзаком, на целый день, по тропам и перепадом высот, по местам без цивилизации , где взгляд теряется, где перезагружается мозг и мысли, устав от красоты пейзажа, погружаются в медитацию, покачиваясь в такт шагу.

В горах Атласа без гида никуда. Хороший гид стоит всего путешествия.

(Опыт)

Итак, нас шестеро, плюс двое детей 4-х и 7-ми лет. Для детей ослик с красивым ковриком. Все шестеро в разной степени физической подготовки и возможностей. В какой стадии дети сказать сложно. Это по настроению. Поэтому маршрут выбран  без большого перепада (700м общего), длительностью в пять часов и так, чтобы попотеть для желающих.   Абделла, 56 лет от роду, с внушительным рюкзаком за спиной (перекус на всех плюс вода, энциклопедией о горных птицах и живности, биноклем, штукой для измерения  перепада высот и другой нужной дребеденью) резво перемещался на протяжении всего 20 км трека от «головы» к «хвосту» не  переставая контролировать ослика, который временами  по-ослинному упирался и отказывался подниматься по тропе. «Rrrrrha! – Rrrrrrha!» — кричали все по очереди пытаясь сдвинуть его с места. Ослик ввёл ушами и отвелкался на поесть.

Начали все резво, как водится. Поначалу я так увлекалась, что пару раз принимала за тропу ложную стёжку и Абделла то и дело кричал: «Эй! Слазь! Не туда!»

Горы Среднего Атласа относительно невысокие. В нашем месте дислокации высоты варьировались от 1500 м до 2409 м. Самая высокая вершина массива, Jbel Bou Naceur, возвышается на  3356 м.  К тому же они известны довольно пологими склонами без резких вертикальных перепадов высот, какие нам пришлось видеть, например, в итальянских Доломитах. Здесь, поднимаешься постепенно, в удовольствие.

Однако, видимая лёгкость восхождения, таит в себе натуральные дебри. Потерятся в них ничего не стоит. Неискушённому кажется, что всё  совсем рядом, как вон та вершина. Рукой подать. На самом деле  час-полтора ходу. Пейзажи схожи. Тропы каменистые, узенькие. Растительсти практически нет. Частично из-за засушливого климата, но преимущественно из-за несчётных отар овец и коз, которые натурально выели всё, что можно было выесть. Остались только колючки. Они призывали зелёными, на вид очень привлекательными, шарами. Хотелось упасть в них уставшим телом. В реальности это мираж. Острые, плотно сидящие к друг другу зелёные иголки. Если не проткнут, то сделают очень больно.  Защищаются как могут от желающих их сожрать.

Абделла со знанием дела рассказывал о геологическом прошлом, о семействах колючек с уточнением когда и каким цветом цветут (из чего вывод — весной Атлас просто красавец. Весь в цветах!), знал названия всех птиц, которых удавалось разглядеть. Привычным взглядом он узрел даже лису с роскошным хвостом. Она быстро улепётывала петляя меж шаров-колючек вверх по горному склону под наши радостно глупые крики : «Лиса! Лиса!»

К третьему часу подъёма налюбовавшись видами, мы впали в полумедитативное состояние «нос в тропе», стараясь не спотыкаться о многочисленные камни, следить за равномерностью шага и дыхания. Осёл при каждом удобном случае норовил начать спуск. На привале решили, что дети и самая уставшая часть компании начнёт спуск, а желающие резво поднимутся до намеченной вершины – Jbel Hayan  (2409 м). Осёл видно что-то понял и резво рванул с всадниками вниз под крики бегущих следом родителей.  Мы оставили их ловить осла и пошли на подъём, чтобы  с чувством выполненного долга заснять видео на вершине в компании отар овец и пастухов с дублёнными солнцем и ветром лицами.

Странное дело, когда вы доходите до вершины, переводя дух после подъёма с чувством облегчения и гордостью от достигнутой цели, вам кажется что уже ВСЁ! Предательское ощущение. Поздравлять себя можно будет после спуска. Более быстрого, но не менее сложного. Лично я, предпочитаю подъём и терпеть не могу спускаться из-за нагрузки на колени, но выбора нет. Раз взобрались, нужно  слазить. Энтузиазма на спуске меньше, а последний час даётся кровью. Ноги передвигаются на автомате. Такое состояние, о котором говорят дошёл исключительно за счёт силы мысли.  7 часов, 20 км, 700 м общего перепада высот. Мы молодцы! Покачиваясь в машине по пути домой, лелеяла  мысль о бокале бургундского к ужину. Горы-горами, а пино-нуар forever :))

P .S. Горы, а особенно длительный трек, неизбежно погружают идущего в медитативное мыслительно состояние. Мы проходим двойной путь — физический и мыслительный, внутренний. Физически мы знаем куда идём и почему. Итоги пути мыслительного абсолютно  непредсказуемы. Банальная  мыслительная жвачка  — сколько прошли, сколько сталось, «ух, красивый пейзаж», увидим ли шакала, нужно выпить воды —  вдруг приводит к философскому умозаключению дня. В этот раз я подумала, что мы много говорим о сохранении природы, животного и растительного мира. Но почему-то забываем применять то же самое относительно к человеку. К отдельно взятым личностям. Человек, как индивидум, со всеми своими знаниями, навыками, опытом, психологическими и моральными качествами так же ценен. Если природа в большинстве случаев, при устранении разрушающего фактора, способна к более-менее быстрому восстановлению, то человек, безвременно ушедший в результате небрежного к нему обращения, восстановлению не подлежит. Он ушёл и всё ценное, что в нём было, ушло вместе с ним. Безвозвратно. Это так часто случается. С обычными бес — цеными людьми….

P.P.S. И ещё , коллективно с Карин мы пожелале, что среди нас нет акварелистов. Ни одна фотография не передаст оттенков, нюансов и контрастов увиденного. Только акварель! 🙂

Оставайтесь любопытными! Bisous!