Ну кто не слышал о Карфагене?! Минимум как с именем нарицательным, но сталкиваться приходилось. Лично в моей памяти параллели с не очень льстящей репутацией. Скорее совсем плохой. Что-то там про жертвоприношения детей, недовольство римлян и разрушение ими города до основания. Стёрли с лица земли натурально.
Мои личные ощущения от места не стыковались с запомненной репутацией. Пришлось полистать, почитать, освежить. Чем насолил римлянам Карфаген в лице Ганнибала, что они не успокоились пока не разрушили его окончательно в 146 г. до н.э.? Вы представляете себе, города нет как такового уже более 2000 лет, а история о нём живёт! Карфаген — это имя нарицательное даже для тех, кто с историей знаком издалека. На сегодняшний день Карфаген это больше легенда и история с большой буквы, а не материальные остатки процветающей цивилизации. Без исторической вставки никак не обойтись. Тунис Карфагеном дышит. Ганнибалом и Хаздрубалом (один из полководцев Ганнибала) он гордится. Они везде — в названиях улиц, гостиниц, на этикетках вина… Их историю знает каждый таксист. Хочешь не хочешь, а вникнуть приходится.
У этого города несколько жизней, несколько спиралей истории. В данный момент он проживает шестую. Жизнь государства тунисского.
Первая жизнь – рождение – Карфаген финикийский.
Карфаген был основан финикийцами 3000 лет назад. Название происходит от «Kart Hadasht» с финикийского значит «новый город». По легенде основала его финикийская принцесса Элисса (римские историки назвали её Дидон). Высадившись у подножья холма Бирса (Byrsa) приблизительно в 814 г. до н. э. Элисса договорилась с местными племенами, что займёт она места не больше, чем занимает шкура быка. Хитрая принцесса разрезала шкуру на тонкие полоски и выложила их вокруг холма, который со временем стал центром и столицей финикийского государства. Я думаю, реальность была намного прозаичней. Финикийские моряки скорее всего искали новую территорию для экспансии. Финикийцы быстро развернулись на берегу средиземного моря и к IV в. до н.э. Карфаген стал одним из самых развитых и очень богатых торговых центров региона. Продавали они всё – от рабов до слоновой кости, драгоценных камней и металлов. Ещё бы! Позади, к югу, богатый африканский континент! К началу пунических войн (264 г. до н.э.) Карфаген насчитывал один миллион жителей (!) Это очень много для того времени. Карфаген был аристократической республикой, где власть основывалась на богатстве и состоянии, а не на праве по рождению. Органы власти состояли из двух палат – аристократической и народной ассамблей, которые хронически находились в оппозиции. Выборы проводились каждый год и ограничений на количество сроков не было. Ганнибала, например, переизбирали 22 раза.
В общем, наличие предприимчивого, богатого соседа было бельмом в глазу сначала у греков, а потом и у римлян. Конкурент! Последним понадобилось столетие и три пунических войны, чтобы избавиться от Карфагена.
В районе III в. до н. э. полководец и правитель Карфагена Ганнибал, успешно повоевав в Африке, Испании и юге Франции, в компании 70-тысячного войска, 9000 лошадей и 38 (!) слонов пересёк Пиренеи, перешёл Альпы и двинулся к Риму. На подходах к вечному городу Ганнибал решил передохнуть в ожидании подкрепления, так как осталось у него 20 тысяч душ воинов (про слонов не уточняют) Подкрепление так и не пришло. Передышка затянулась лет на десять. Римляне воспользовались ослаблением Ганнибала. «З переляку» и под впечатлением от слонов, они собрались и дали отпор. Однако, травма осталась и один из римских сенаторов, находясь в глубоком стрессе, опять-таки из-за слонов, не уставал годами заканчивать свои выступления в сенате фразой « Delenda est Carthago!» — Карфаген должен быть разрушен. Одержимость, умноженная на страх давала свои результаты. Карфаген был взят и разрушен римлянами после 3-х годичной осады. Город был разграблен, разрушен и сожжён. Оставшиеся обитатели переселены. Местность засыпана солью и «предана богам ада»…
Невероятно, но факт! Официально конец пуническим войнам был положен в 1985 году, когда мэр Рима прибыв в Тунис с официальной делегацией, подписал мирное соглашение.
Карфаген римский
После 146 г. до н.э. Карфаген становится одной из римских провинций именуемой «Ифрикия». «Ифрикия», к слову, по одной из теорий стала Африкой, дав название целому континенту. Территорию финикийского Карфагена,а именно холм Бирса и окрестности, так больше никогда по-настоящему и не застроили — мифы, легенды и «плохая репутация». Римляне чувствовали себя неуютно. Тем не менее, до наших дней дошли именно реликвии римского периода.
Византийская и арабская жизни.
С упадком империи Карфаген завоёвывают то вандалы (с подачи римлян), то византийцы, то арабы, знаменовав арабский период и исламизацию. Долгий период смены берберских и арабских династий, сюзеренитет Оттоманской империи. В этот период город окончательно утрачивает свою значимость, а былая красота и удобства будут растащены на строительство новых памятников мусульманской культуры — мечетей.
Карфаген французский (1869 — 1961)
Первые археологические раскопки в городе начались в середине XIX в., в 1857 г., с подачи французов. Они продолжаются до сих пор. Со скрипом, я так понимаю, но продолжаются. Для историков-археологов это рай. Для местных это немножко ад, потому что любое строительство в окрестностях исторического центра запрещено без «археологического» одобрения. «Вы развалины смотрели? — вежливо интересуется таксист и с оттенком досады продолжает — сложно здесь, в Карфагене. Рыть нельзя. Чуть копнёшь так сразу археологи понаедут! Полиция! А как жить? Жить-то надо…» — Дилемма не нова. Думаю, про залитые бетоном отдельные исторические места Киева. Я за «рыть нельзя» однозначно. Что до Карфагена, то во времена правления Бен-Али, ограничения на застройку в районе холма Бирса были частично упразднены. Пока сознательная общественность пыталась возмущаться и власть менялась, бетоном залили какую-то часть. На сегодня запрет введён снова, habdullah. Хочется верить, что он соблюдается.
Карфаген тунисский (1961 – наши дни…)
Власти делают что могут. Могут временами ничего, но стараются. Туристам и любопытным временно проживающим есть что посмотреть.
Первым делом я поднялась на холм Бирса. Во-первых, с него открывается красивейший вид на тунисскую гавань и море. Во-вторых, на холме стоит Аcropollium — собор Святого Луи. Его видно сразу на подъезде к Карфагену. Построен он в XIX в. в честь французского короля Людовика IX, прозванного Святым. Последний умер в Тунисе во время одного из крестовых походов в 1270 г. Собор построен в византийско-мавританском стиле. На сегодня выведен из религиозной эксплуатации. Снаружи впечатляет. Красив в лучах ослепительного тунисского солнца. Интерьер дышит пространством и требует реставрации. Собор, к слову, закроют на реставрацию до 2027 года. На реставрацию закрыт и Национальный Музей Карфагена, что находится слева от собора. Здесь собрана редкая и богатая коллекция раскопанных остатков финикийского Карфагена.
Сегодня можно лишь прогуляться по эспланаде музея. Побродить и прикоснуться к остаткам римских колонн, капителям, статуям, полюбоваться видом на гавань, послушать птиц, напитаться атмосферой и фантазировать над репродукциями финикийского Карфагена. Она впечатляет – два порта и рассыпавшаяся вокруг холма плотная застройка улиц.
Финикийская часть города до нас дошла развалинами и намёками на то, что было. Ими она и останется. Можно побродить по бывшему некрополю и святилищу Tophet или Baal-Hammon, где были найдены остатки детских захоронений, породившие плохую репутацию Карфагена. Спустится к месту, где находились порты – торговый и военный. От порта, в форме отгрызенного бублика осталась только форма. Побродить по кварталу Магон, где когда-то жили пуны. Редкие остатки фундаментов тому свидетельства. Тут вам в помощь воображение с атмосферой. Никаких плохих духов и ощущений я не почувствовала. Скорее наоборот. Место с очень сильной положительной энергетикой. Виллы разной степени красоты и достатка выстроились бело-голубым в ряд в окружении зелени садов и вечноцветущих буганвилье, скрывающих очень частную жизнь обитателей. Карфаген XXI столетия это излюбленное место для посольских резиденций, буржуазии и состоятельных экспатов. Здесь же находится и дворец Президента. Примыкает в аккурат к термам Антония (частично построен на их территории).
Застройки времён римской империи, рассыпаны внизу холма Бирса, то тут, то там. В очень аутентичном состоянии — развалинах. Театр и амфитеатр, ситерны Малги, римская вилла и термы Антония.
Римская вилла стоит внимания. Моё впечатление было смазано посещением музея мозаики в Эль Джем, где наряду роскошными образцами мозаик представлена реконструкция римской виллы в натуральную величину (рядом с раскопанными фундаментами оригинальной). По сравнению с ней, римская вилла Карфагена выглядит очень приблизительно, но стоит посещения. Вы ведь в Карфагене. Указателей с объяснением нет, только табличка на входе. Бродите как душе угодно, наслаждайтесь видом. Можно потрогать колонны и статуи, рассматривать мозаики. Их очень много. Можно даже присесть и помедитировать над тленностью бытия с очень красивым видом.
А вот термы Антония самая красивая и впечатляющая, на мой взгляд, археологическая руина римского периода. Пока мы до них добрались до закрытия осталось полчаса. У входа стоял высокий нескладный, как потом выяснилось, гид. Симбиоз Остапа Бендера — видавший виды клубный (!) пиджак с золотыми пуговицами, галстук и белая рубашка — и Кисы Воробьянинова — страдальчески-возмущённая манера, интеллигент и удостоверение аккредитованного гида на красной ленте на шее. Гид громко с нотой отчаяния и слегка скандально произносил в пространство тираду: « Никто не пользуется услугами гида в наше время! Умирает профессия! Вот только французы, иногда итальянцы берут. А скандинавы ?!! Я вообще с ними ругаться скоро буду. – Никогда не берут! А деньги есть! Я говорю на семи языках! Зачем?! …» По поводу французов это было в наш адрес, догадываюсь. Льстил. Персонаж был настолько колоритным, что мы решили воспользоваться услугами, поторговавшись о цене. Во-первых, таблички с разъяснениями для туристов очень кратки или отсутствуют вообще. Во-вторых, с гидом очень интересно. Гид, назвавшийся, Мсьё Массмуди, так вошёл в раж, что мы десять минут возвращали его к теме визита.
В промежутках между римской кладкой и организацией водопровода, мы узнали, что его бабушка была сицилийка, что французы первые начали заселять Карфаген после столетий забытья, что раскопки начались благодаря им же, что строили они в Тунисе меньше чем в Марокко (« И почему они не прислали в Тунис Льоте?!» — вопрошал гид историю) и что все итальянские кладбища принадлежат французам… Из своего потертого и пыльного портфельчика он то и дело вынимал то карту для иллюстрации, то старый журнал непонятной эпохи, то издание с фотографиями как было.
Стоим у куска мраморного фронтона — типа вывески в то время. Наш гид читает и переводит нам надпись с латыни. Достаёт брошюрку и показывает цветную фотографию, где фронтон стоит как полагается, подпираемый колонами в очень античном практически аутентичном виде.
— А давно он так стоял??!! — удивляюсь. Судя по фото года 80-е, – А почему сейчас не стоит?
— Почему-почему? — с досадой отвечает гид, — Развалили!
В моей голове не укладывается, что памятник мирового наследия могут развалить. Может развалили его до 1986 года? Горевала я не долго и сосредоточилась на разнице римской и византийской кладок, вникая в рассказ …
… Раскинулись термы более чем на 300 м вдоль морского побережья. Считают, что это третьи по величине и красоте термы римской империи. На официальном государственном сайте памятников истории Туниса утверждают, что это самые большие термы в Африке если учитывать площадь прилегающих и относящихся к термам, помещениям – 17850 м.кв. и 19711 м.кв. Как бы там ни было, термы, построенные за 6 лет (157-162 гг. до н. э.) даже сегодня поражают воображение.
Симметричный план позволял каждому посетителю пользоваться шестью залами. В их числе бассейн с холодной водой, бассейн с теплой водой, зал для гимнастики и зал для бокса. Финал-апофеозом был бассейн с морской водой длинной 200 м. прямо на берегу моря (сегодня он под водой). На этих словах гида, мой дельфин, присвистнул с завистью. Для пловца с более чем 50-летним стажем это мечта, особенно если принимать состояние бассейнов в современном Тунисе.
Термы были открыты круглый год и поначалу были смешанными для посещения. Однако, частые сексуальные скандалы (старо как римские термы) привели к разделению – дамы утром, месьё после обеда. Вход за очень символическую плату, а иногда даром.
Проработали термы до V в. н.э. , пока вандалы не разрушили акведук Карфагена (вода подавалась из региона Загуин, вниз на юг от Туниса через акведук общей длинной длинной 132 км). Смена империй и династий – термы меняют назначение, приходя в упадок с каждым витком. На их территории была даже церковь. С приходом арабов, термы растащили на строительство мечетей.
Мы не успели обойти всё и были последними посетителями. На несколько минут термы были только для нас в розовых лучах заката. Удивительное ощущение. Останься мы на подольше, может и встретили бы призрака или два…
Карфаген я планировала посетить как только узнала, что мы едем в Тунис. Однако, пересеклись мы сначала по делу. Проезжая в такси серым дождливым днём мимо зелёных садов и античных руин я сразу же поняла, что мне здесь нравится. Неосязаемая аура накрыла волнами и поманила. Мягкая, сильная энергия. Нечто вне времени, вне эпох. Я смотрела в окно, улыбалась и думала: «Вот где надо жить…»
А как же «убиение младенцев» так возмутившее римскую общественность?! Оказалось, не всё так просто. Сегодня историки предполагают, что Карфаген, в числе прочего, пал жертвой информационной дискредитации античных историков. Как актуально! По всей видимости, жертвоприношения детей, о чём повествовали римские историки, были связаны с обрядом захоронения уже умерших детей. Вывод: фильтруйте информацию, читая прессу, даже античную, она всегда на чьей-то очень конкретной стороне.
Bisous !
На заметку: посещение исторических памятников Карфагена проходит по одному билету, который покрывает посещение пяти мест. Стоимость на апрель 2024 – 12 динар (3,60 евро)
