Вообще-то это часть заповедника, куда большинство людей приезжает понаблюдать за морскими черепахами в период кладки яиц с ноября по февраль(пик сезона). Явление это уникальное и находится под защитой, наблюдением и изучением всяческих научных организаций. Меня поразил тот факт, что морские черепахи, а их в Габоне 4 (!) вида, в том числе редкая гигантская кожистая морская черепаха, преодолевают тысячи километров, каждые 3-5 лет возвращаясь на место своего рождения из Южной Америки! Этот изнурительный voyage к истокам иногда стоит им жизни, не говоря уже о том, что коэффициент выживания потомства 1 к 1000 и это только до «кромки воды». Что происходит с малышами в море никто пока не знает. Период с 1 дня — до 3-5 лет учённые называют «потерянными годами». Чтобы наблюдать процесс кладки или через 60 дней торжественно сопроводить черепашат в большое плавание, нужно провести пару дней на Point Denis в одной из многочисленных lodge , встать в 2 часа ночи и, вооружившись фонариками, в сопровождении гида провести час-другой на заповедном пляже. Мы пообещали себе встать в 2 часа в следующий раз. Хотя светить фонарём в глаз изнурённой черепахе на сносях сомнительное для меня удовольствие.
В данном случае цель поездки была иная, а именно посмотреть на слонов-буйволов. Ибо в «Понгара» они водятся и бегают стадами вместе с местными grande антилопами. Честно говоря, формулировка поездки была скромнее – марш –бросок по саване, познавательная арбористическая экскурсия в джунгли и, если повезёт, слоны-буйволы-антилопы. Что сказать? Марш-бросок по саване удался. Красавица в период дождей зеленеет, прихорашивается мелкими цветочками и зеркалит водными островками — прощай обувь. Как оказалась, мадам выступает во всей красе в малый дождливый сезон октября-ноября, когда из земли разноцветным утончённо-экзотическим ковром выпускают стрелы дикие орхидеи. Вот на это зрелище мне, действительно, хотелось бы посмотреть. К слову, в Погаре савана травянистая и роскошная. Как тут не влюбиться?!
(существует два вида саван – лесистая и травянистая). Ходили мы гуськом в сопровождении Франсуа и Франсиса. Франсис пас задних, то бишь отстающих – был замыкающим. Франсуа открывал нам тайны книги джунглей. О существовании слонов-буйволов–антилоп мы догадывались по свежим следам и остаткам жизнедеятельности. — Сегодня утром пробегали,- уточнял Франсуа, сканируя савану биноклем. Слоновьи я вам не покажу, а вот обитель термитов пожалуйста. По незнанию, её тоже можно принять за остаки чей-то жизнедеятельности.
Слоны всё-таки были. Об этом свидетельствовали свежеполоманные молодые деревья и стволы с обглоданной корой. По всей видимости, они нас заприметили раньше и сплыли.
Франсуа сказал что здесь они небольшие и темно-коричневого цвета. Мне конечно бы хотелось одним глазком взглянуть на слона в джунглях, но что поделать pas de bol* . Отсутствие буйволов меня огорчило меньше. Я наизусть выучила историю моего авантюриста о том, что 26 лет назад в Габоне в один день посещения заповедника ему удалось устроить бег с с препятствиями от буйвола (очевидно чисто мужское – не сошлись по запаху) и поучаствовать в спринте от разъярённой мамаши слонёнка (они начаянно столкнулись с бэбиком нос к хоботу в кустах, но времени объяснить маме о недоразумении не было). Кстати, на заметку. У сердитой слонихи, как у каждой уважающей себя женщины, есть три стадии недовольства: 1) Уши торчком перпендикулярно к голове – можно договориться, она только выясняет насколько вы опасны. 2) Хобот на вытяжку – ситуация щекотливая, переговоры затруднительны, но возможны. 3) Трубит, боевой клич издаёт то есть, – пиши пропало. Она атакует до победного конца — пока не затопчет. И слоны умеют плавать, да. Если у вас за спиной лагуна с крокодилами, сложно сказать какое из зол меньше. В случае с моим любознательным, дело разрешилось на стадии два.
Правила поведения в гостях у дикой природы от Франсуа:
- Не использовать ароматизированых гелей, шампуней накануне визита. Забыть про духи и вообще какой-либо запах.
- Лучший цвет одежды – хаки или коричневого оттенка. Голубой особенно любит муха «це-це», черный – маскировочное поле для малярийных комаров.
- Вошли в джунгли – замолчите. Слушайте. Нюхайте. Если вы не видите никого, это не значит что никого нет. У зверей перед вами преимущество. Они вас видят задолго до того как вы их.
(Должна сказать, я унюхала чьё-то ярко выраженное присутствие. Но как пахнет слон, примат или буйвол я не знаю. И потом Франсуа нас быстро повёл в другую сторону).
- Ни на что не садиться. Ни к чему не прислоняться. Ничего не трогать. Если вы увидели цветок, это не значит что это цветок. Ветка под ногами может оказаться совсем не веткой. Гриб не грибом, ягода не ягодой. Вы у природы в гостях, а у животных, насекомых и пресмыкающихся неоспоримое преимущество в искусстве камуфляжа.
- От тропинки не отступать. Двигаться гуськом.
- Ну и язык жестов на случай: Стоп! Тихо! Опасность. Задний ход. Вперёд.
P.S. от меня: держитесь ближе к гиду. Интереснее.
Часовая прогулка по джунглям оказалась очень познавательной. В нашем случае лес был «вторичным», то есть с густым подлеском ( первичный это когда лес хорошо просматривается и можно ездить на велосипеде). Я ещё раз убедилась, что в природе есть всё, чтобы выжить – яд и противоядие, еда, вода и даже алкоголь. От малярии спасает чай из коры одного дерева. Другое, Олуми (Olumi), — король деревьев, выделяет смолу с 1000 и одним свойством — от консервации запахов (используют в парфюмерии) до обеззараживания, тонизирования и афродизиака. — Интересно, что чуть ли не каждое второе дерево, куст и растение выступают в роли усилителя потенции. Это особенность плодовитой африканской земли что ли ? — Из коры третьего делают отвар для облегчения родов. А здесь, видите, это одна из самых ценных пород. За его вырубку грозит тюремный срок. Помимо ценной древесины, оно выступает в качестве самогонного аппарата. Старея, его ствол становится полым. Полость заполяется водой, которая перебраживает, трансформируясь в алкоголь. Местные хорошо это знают и держат дерево на заметке. А ещё его кора болегчает работу сердца и лечит от ветрянки.
Между корней вот этого можно спрятаться от слона, если что. Смотрите, следы на коре. Здесь слон чесал спину, чтоб избавиться от клещей. А плоды вот этого для него сущее лакомство. Проблема в том, что перебраживая у слона в желудке они опьяняют его. А пьяный слон – злой и агрессивный. Поэтому, если вы встретили слона недалеко от этого дерева, лучше обойти строной. Так же были : лиана, которая спасёт вас от жажды в любое время года – её ствол полон воды; дикий имбирь, ягоды которого обожают гориллы; эбеновые деревья и масса всего интересного с труднозапоминаемыми названиями. В следующий раз, ей богу, с блокнотиком приду.
Мокрые и липкие мы радостно плелись обратно, предвкушая заслуженный обед и валяние на пляже. Слоны-слонами, а обед по расписанию!
*pas de bol — не повезло
